Harto de usar cinta doble-cara para fijar el servo?. Los de Exotek tambien, asi que han diseñado este nuevo soporte, valido para servos normales o low-profile, que fija el servo mediante cuatro tornillos prisioneros por los laterales, lo que ademas permite el ajuste rapido del Ackerman.
Han anunciado una futura version para F103, si bien esta se puede adaptar sin mucha complicacion.
Así que has decidido coger un F1? F103, F104, F1-09, 180mm, 200mm….y que motor le pongo? que lio, no?
Vamos a intentar aclarar esto un poco.
I. Que coche comprar?
Lo primero que has de pensar es: quiero que sea realista, o quiero que sea efectivo?.
Ahora mismo hay tres tendencias: 180/190mm de ancho (F104, HPI F10, FGX), 200mm (F103, F1-09, etc…) Y derivados de pro10.
El problema es que cada una de las tendencias esta en niveles de rendimiento totalmente diferentes. Un F104 tiene muy difícil ganar a un F103, y un F103 lo tiene complicado contra un Corally…y por que?
Aparte de la diferencia de anchura, ( y a mayor anchura mas estabilidad ) la mayor diferencia es la anchura de las ruedas traseras: F104 35mm, F103 45mm, Corally 50mm.
Evidentemente, a mayor anchura, mayor agarre, así que un F104 puede ser muy realista, pero en un circuito lo tendrá bastante difícil, por sus 2 cm menos de ancho y ruedas mas estrechas, aunque siempre le puedes convertir a F104W (200mm) sin demasiada complicación y también se puede pasar un F103 o F1-09 a 180mm, (las ventajas de la compatibilidad Tamiya).
Si no vas a competir, y solo quieres disfrutar de la estética de la escala, cualquiera te vale. Si vas a competir, averigua cual es la normativa, y compra en consecuencia.
En Valladolid, por ejemplo, esta limitado a 200mm de ancho, pero con obligatoriedad de usar ruedas de goma, lo que quita de en medio a los Corally y similares derivados de Pro10, pues no hay gomas para ellos.
No hay normas? Un Corally o similar derivado de Pro10 es lo mas competitivo, pero te limita un poco, pues algunos reglamentos no los permiten. Lo siguiente en nivel de competitividad seria los 200mm…F103RM o un 3racing F1-09. No son tan caros como los Corally (si bien es cierto que pueden encontrarse Corally F1 de segunda mano a precios mas que razonables), hay ruedas de goma para ellos, funcionan bastante bien, e incluso pueden ser fácilmente convertidos a 180mm si fuera necesario, siendo los coches de 180mm (F104 y HPI F10) el ultimo escalón en rendimiento.
En general, un F104 puede llegar a ir tan rápido como un F103, pero requiere de mucho trabajo y puesta a punto para llegar a lo que este hace recién sacado de la caja.
El F1-09 tiene mas competitividad que el F103, pero requiere de mas trabajo, modificaciones y sustitución de piezas.
En el medio de todos ellos esta el sakura FGX, que tiene 190mm de ancho y suspension independiente trasera. Parece ser que es muy superior a los F104, aunque de momento parece que es un tanto propenso a las roturas
En definitiva, para empezar yo te recomendaría el F103, ya sea alguno de los últimos RM que quedan o la reciente reedicion de Lotus 99, incluso, puedes hacerte uno a la carta a base de opciones de los distintos fabricantes.
II. Electronica
Para empezar, el mabuchi de escobillas que incluyen casi todos los Tamiya ofrece un rendimiento sorprendente en estos coches, siendo la opción mas económica posible.
Si te decantas por brushless, que sea con SENSORES, por favor. Hay muchísima diferencia de funcionamiento, siendo mucho mas suave y fácil la conducción con un sensored. Es preferible pagar un poco mas, pero comprar bien.
Cualquier variador brushless compatible con sensores te ira bien (mejor que no sea muy grande). Por precio y rendimiento te recomiendo el Hobbywing Xerun v2.0/1 60A.
En cuanto a motores el bobinado ideal para circuitos grandes esta en el entorno de las 13.5T con gomas, con espumas podrias subir hasta un 10.5T. Yo utilizo el Speed Passion Ultra Sportsman V2 13.5T. Esta gama de motores es especialmente suave en la entrega de potencia, lo cual pronto descubrirás que es muy importante.
He probado con buenos resultados el TP540-13.5T (disponible en hobbyking por solo 24$ !!!)
En cuanto al servo, cualquiera vale, no es necesaria mucha velocidad (incluso puede llegar a ser perjudicial) ni fuerza, pero si es importante que sea preciso y centre bien. Recomendable que tenga rodamientos para mejorar ese aspecto precisamente. Yo uso un Savox.
Sobre las baterías, cualquiera que te entre bien en el coche vale. Dado el poco peso y bajo consumo de estos coches no es necesaria una gran inversión en baterías. Para el F103 te recomiendo las Hobbyking Turnigy 5000 20C, pues son de las pocas que entran perfectamente en el coche sin modificar nada, pues miden lo que un paquete en stick de los de antes (135mm de largo)
Y con esto concluye esta guía que espero os sirva de ayuda. Espero poder actualizarla conforme evolucione el mercado. Si tienes alguna duda o crees que me he dejado algo, deja un comentario y te responderé.
Actualizado 26/11/11
Empiezo por lo mas importante, las ruedas. De momento solo vamos a hablar de gomas, dejando los aditivos aparte.
Las ruedas suponen el 80% de la puesta a punto del coche. En mi circuito he llegado a bajar la vuelta rapida 5 segundos solo cambiando las ruedas.
Voy a dividirlo por tamaño (F103-compatibles/F104) y fabricantes
F103 y Compatibles (F1-09, F104W, Tech Racing, Cross, etc..)
* TAMIYA
A dia de hoy estan absolutamente descatalogadas, pero es posible que todavia quede algun juego por ahi. El juego incluia la llanta de plastico. Habia dos “durezas” tanto para delanteras como traseras, siendo recomendable no mezclar durezas entre trenes:
Type “A”: Indicadas para pista fria, hasta 25ºC de asfalto aprox. No tienen marcado en el lateral. Tienen una muy buena duracion. Si te encuentras unas gomas solo con la palabra “tamiya” inscrita en los laterales, es muy posible que sean unas “A”
Type “B”: Indicadas de 25ºC en adelante. Vienen marcadas en los laterales como “TypeB”. Se pueden combinar con “A” delante para obtener menos direccion, si no hay mucha temperatura.
* SHIMIZU
Son las que uso actualmente. Estan pensadas para ser usadas en llantas para espuma, por lo que son un poco puñeteras para pegarlas. Duran unas 12 horas, siempre que las uses en su rango de temperatura.
Traseras de blandas a duras:
R1 (PS-0545): Funcionan hasta 30ºC en asfalto. A partir de esa temperatura, agarran un poco menos pero se degradan bastante.
R1-H (PS-0542): Un poco mas duras que la R1-H, aguantn algo mas de temperatura, hasta 35-38ºC. Agarra casi lo mismo que la R1, pero dura muchísimo mas.
R3-S (PS-0549): No la he podido probar todavia. Si tioene el mismo compuesto que las F3-S apostaria que para media temperatura iran bien.
R3 (PS-0548): A dia de hoy no he conseguido hacerla funcionar del todo. Solo una vez con muchísimo calor y la pista aditivada con gaseosa+azucar. Despues de un tiempo he descubierto que esta esta diseñada para moqueta sin aditivos. Por eso no va en asfalto 🙂
R2 (PS-0555): Diseñada para moqueta. Nunca la he probado en ninguna superficie
Conviene usar el relleno “Heat resistance” (PS-0546) (Viene incluido en las R1-H) pues ayuda a bajar la temperatura de la goma y que se degrade menos.
Delanteras de blandas a duras
F1-S (PS-0541): Para R1. Necesitan mucho frio para funcionar. Casi nunca las uso.
F1-M (PS-0543): Combinalas con las R1 o R1-H
F3-S (PS-0544): Las he puesto con R1-H y se destrozaron en minutos.
F3 (PS-0547): Combinalas con las F3. Puedes combinarlas con las R1 a cambio de bastante degradacion.
En general no es recomendable mezclar ruedas de diferente numero, osea 1 atras con 3 delante
Notas de uso: No olvidar hacer los agujeros de ventilacion en las llantas
* TRG
Suelen venir con llanta. El fabricante distingue en ruedas para final, y para calificacion (Superion)
Para final:
Traseras (unica dureza) TRG2201
Delanteras Medias TRG2102
Delanteras Duras TRG2101
Para calificacion (SUPERION):
Traseras TRG2400
Delanteras TRG2300
No las he probado personalmente, pero por lo que he visto parecen durar menos que las Shimizu
* RIDE
Necesitan de su llanta especifica ( Del. 25000 Tras. 25001)
Tambien se pueden montar en llanta para espuma.
Tienen dos durezas, siendo las A las mas Blandas. No conviene mezclar diferentes tipos adelante y atras.
Tipo A: Del. 24000 Tras. 24001
Tipo B: Del. 24003 Tras. 24004
Tipo S: Del. 24002 Teoricamente son las mas blandas de todas.
Estas son casi todas las ruedas de goma que existen para F103 y compatibles.
Ire actualizando a medida que descubra mas cosas
Que ruedas uso yo?
Pues después de todo un año de pruebas, y poder probar casi todas las marcas (Gracias Javi), esto es lo que uso:
* Para pista fria, hasta 30ºC: Shimizu R1 (con heat resistance) + F1-M. Agarre brutal, Ligeramente Subvirador.
* Para media temperatura hasta 38ºC: Shimizu R1-H + F1-M . El equilibrio justo entre agarre y direccion. Tambien funcionan con mucho frio, pero necesitan de un par de vueltas para calentar.
* Para Mucho Calor: RIDE type B atras + Shimizu F3. Las RIDE B delanteras, son durisimas y el coche no gira nada, de nada. Con las F3 va perfecto.
Despues de 2 años rodando regularmente con mi F103, y haber ayudado a que a dia de hoy exista un interesante campeonato social en mi ciudad, creo que es el momento de ir recopilando en español toda la informacion que he ido encontrando, ya sea investigando en foros/paginas en ingles, como por el camino duro: Probando
Antes de seguir, creo que he de hacer un par de aclaraciones:
* Solo he rodado con ruedas de goma. Mi circuito es muy muy abrasivo, y unas espumas duraban una pila, asi que las ruedas de goma fueron el camino a la fuerza. por lo tanto gran parte de lo expuesto en adelante es pensado para gomas y puede o no funcionar con espumas
* Solo he rodado con Tamiya F103, si bien me he involucrado en poner a punto algun F104, y mi hermano acaba de adquirir un F1-09 que estamos empezando a desarrollar, por lo que puedo aportar algo. En cambio, del HPI F-10, Tech Racing, Cross, etc… ni siquiera los he visto de cerca, asi que poca informacion puedo aportar.
Si te parece que me equivoco en alguna de mis conclusiones, o puedes aportar alguna dato a mayores, por favor, deja un comentario en la entrada, o mandame un correo a prorace arroba gmail punto com, y lo incluire tan pronto como pueda. El onjetivo es que sirva de ayuda para todos.
Nos vemos en las pistas.
Gerardo Molleda
