Guias y Tutoriales

Brico F113: puente delantero 180mm

Las primeras unidades de F113 empiezan a llegar, y ya salen los primeros bricos. En este caso, y dado que el dueño lo quiere usar en las UF1 donde tienen limitado el anchp a 190mm, y el 113 es de 200mm ( aunque se dice que estan preparando un tren delantero estrecho ) nos muestra como las piezas originales de tamiya F104 encajan pefectamente, si cortamos las dos patillas de plastico alargadas que normalmente lleva, coincidiendo perfectamente con los agujeros del chasis.

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Via TQRCRacing

Brico FGX: Manguetas delanteras

Nuestro amigo Javi Bourbon nos pasa esta interesante ( y barata 🙂 solución para las constantes roturas de rodamientos delanteros y holguras.
Acoplar las manguetas del Kyosho RB5. Necesitaremos tambien los ejes de rueda ( refs. um506 y um505b ) y encajan perfectamente, únicamente hay que tener cuidado con los hexagonos de arrastre, que según cual usemos puede llegar rozar con los rodamientos.


Gracias a Javi por el aporte

F103 por Javi Bourbon

Nuestro amigo Javi Bourbon nos manda esta crónica de como ha evolucionado su F103. Leed y disfrutad 😉

“He de decir lo primero, que el Tamiya 103 con unas opciones básicas, va de lujo pero, es condición humana el investigar y probar cosas para tratar de mejorar lo que ya tenemos.
En aras de conseguir más agarre trasero a la hora de dar gas para poder ser más agresivo a la salida de las curvas y con ello ganar décimas al crono, mejorar la estabilidad en la frenada para poder apurarlas más y darle suavidad a la parte trasera del coche para absorber las irregularidades del asfalto lo mejor posible he probado con éxito una serie de opciones que me han permitido rodar muy pero que muy rápido con este coche.

1ª- Chasis TRG de aluminio. Le da mucha más rigidez al coche, permitiendote acelerar antes y más fuerte a la salida de las curvas sin perder por ello el culo del coche.
2ª- Bancada motor en aluminio Yeah Racing. Conseguimos con este sistema basculante de los de Yeah Racing, una mayor estabilidad del coche a la hora de absorber los baches, en las frenadas y en las aceleraciones, lo que aparte de hacer más comoda la conducción, también nos permite arañar algo de tiempo al crono.
3ª- Sistema de suspensión lateral. Sustituye a los discos de fricción y junto con el chasis de aluminio es con lo que más notaremos como mejora nuestro coche. Hay dos sistemas fáciles de aplicar a este coche, el de TRG y el de Kawada.
El de Kawada viene equipado con dos amortiguadores de fricción en posición transversal y con muelles y pretensores. Conseguimos que le cueste torsionar más al coche a la salida de las curvas, por lo que logramos un agarre vestial a la hora de abrir gas.
El de TRG viene equipado con dos amortiguadores de fricción en posición longitudinal y un sistema que hace que se active un amortiguador u otro, dependiendo en que dirección torsione el coche.
Este sistema de TRG, viene muy bien para pistas con un buen agarre pero, si queremos hacer el coche más tabla, tendremos que sustituir estos amortiguadores de TRG por otros que nos den más dureza. En micaso les he sustituido por dos amortiguadores 3racing para el 103gt.
Si os decantais por el sistema de TRG, comprad el del 104. Se puede ajustar perfectamente y es igual y más barato que el que sacan para el 103.

Espero que todo esto que os he contado sirva para que podais mejorar vuestros coches y disfruteis más de ellos y de nuestro hobby.”


F1-09 CRC Mod

Para convertir tu F1-09 para usar muelles laterales CRC, necesitas lo siguiente:

2 x Espárragos roscados M3x12 o Tornillos M3x16.
1 x Calandra CRC CAL-1287 Soportes metálicos de muelles. También vale Calandra CRC-3387 que son iguales, pero en plástico.
1 x Calandra CRC CAL-1280 Set de muelles laterales
1 x Calandra CRC CAL-1256 Bolas cromadas
2 x Tornillos cabeza cónica 4-40 x ¼

Paso 1: Desmontar el bulkhead trasero (PD1) y los soportes del subchasis superior. Necesitamos dejar los agujeros donde estan los prisioneros que sujetan los pines de los soportes limpios, asi que necesitamos cortarles unos milimetros y sujetarlos al “Battery Arm” ya sea haciendoles un agujeros y usando los prisioneros que hemos quitado, o pegandolos con cianocrilato.

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Paso 2: Enroscamos el esparrago M3x12 ( o el tornillo M3x16 ) en el agujero que hemos quedado libre y le ponemos en la punta los soportes de muelle (1287 o 3387), de tal manera que el muelle quede parcialmente dentro del hueco.

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Paso 3: Desmontamos el soporte inferior original del muelle, y montamos las bolas cromadas, usando los tornillos 4-40×1/4

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Y volvemos a montar todo 😉

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Aqui podeis ver como quedaria sin bola inferior, con los soportes superiores de plastico y un tornillo en vez del esparrago:

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Una vez hecha la modificacion, dispondreis de unos mulles de mas calidad que los originales, y podreis ajustar el tweak, mediante los tornillos.

Gracias a Cartman y RobK de Rctech por la info y las fotos

Jugando con el F1-09

Hace unos meses, mi hermano jubilo su viejo F103 por un flamante F1-09.
Al final no cuajo, y volvió a lo seguro (F103), pero estas son las conclusiones que pude sacar.

* La calidad de los plásticos originales, no es ninguna virgueria. Si buen parece que en las ultimas hornadas, lo han ido solucionando, creo que es mejor sustituir todo lo que se pueda por piezas Tamiya, especialmente las manguetas.

* En esa misma linea, mejor cambiar todo el puente delantero por el Tamiya F103/4W, ya sea fijo, o link.

* Es perfectamente compatible con muchas piezas Tamiya. Ruedas, puente delantero, soporte servo, diferencial, eje trasero, amortiguador central, manguetas, alerones y algunas carrocerías.

* No pudimos probar el conjunto chasis/subchasis en carbono, pero visto lo que flexaba el FRP, no seria mala idea.

* Verdaderamente necesita unos muelles laterales mas firmes. Lo mejor, es hacer la
CRC Mod y cambiar los muelles por los de Calandra.

* Tira el salvaservos original u ponle un kimbrough. Te ahorraras muchos problemas
Conceptos rápidos de Puesta a punto:

1. Como siempre, las ruedas son el 90%. Acierta y ya casi esta. Para asfalto recomiendo: Shimizu R1/F1-M si hace frio, y Ride type B si hace calor
2. Usar poca caida delante, 0-1º
3. A mas dureza de muelles delanteros, menos direccion.
4. Un Muelle central mas duro, transfiere mas peso adelante, volviendo la direccion mas sensitiva, y viceversa
5. Los muelles laterales controlan el balanceo del coche y por tanto la dirección. mas duros, reducen el balanceo y producen subviraje.
6. Al altura al suelo debe ser igual adelante que atrás o ligeramente mas bajo atrás para conseguir mas tracción.

Par acabar y como conclusión, pienso que es un chasis con muchas posibilidades, pero que requiere mucho trabajo de puesta a punto y mas mantenimiento que un F103. No descarto hacerme con uno un día de estos, solo por probar.

Vamonos de compras

Seamos sinceros, encontrar piezas de f1, no es fácil, y en España peor todavía.

Salvo honrosas excepciones, dependemos de tiendas de Hong Kong, Japon, y USA.
Si en algún momento aparece una tienda española que tenga stock con regularidad de F1, cambiare la entrada, pero de mientras tanto:

RCMART

Tienda de Hong Kong con un buen surtido de Kits y piezas de Tamiya , 3Racing y varias marcas Japonesas (Shimizu, Ride, TRG) de ruedas y accesorios. Muchas veces venden lo mismo mas barato por ebay.

RC MUSHROOM

Otra tienda de Hong Kong con un menor surtido y portes no muy asequibles, pero bueno, a veces te saca de un apuro.

RC MODEL

Mucho surtido pero poco stock. (Hong Kong)

RC MARKET

Lo mismo que la anterior

BROADTECH

Poco surtido de piezas de F1 pero muy buenos precios. Como curiosidad, cuando te van a mandar el paquete te pasan una foto del paquete en si. La tienda esta en china, pero envían desde Japón.

BANZAI

Tienda Japonesa con un gran stock y muy buenos precios. Si no encuentras algo, mandales un correo que seguro que te lo buscan.

D-DRIVE

Especialistas Japoneses en F1. Famosos por sus juegos de pegatinas para reproducir modelos reales.

MODELLBAU SEIDEL y TAMICO

Especialistas alemanes en Tamiya. Tienen hasta las piezas mas raras.

TQ Racing

Importador americano de Ride y Shimizu. Gran impulsor de los f1 en la costa Oeste.

ACTUALIZACION:
Me recuerdan los amigos de TERRITORIORC que ellos si poseen stock de piezas para F104 en España, asi que si necesitais algo, ya sabeis.

Están puestas en el orden en el que me he acordado de ellas, no por importancia.

Ratios, desarrollos, modulos y otros conceptos abstractos

Desde que comencé con el blog, una de las preguntas recurrentes es…Que piñón pongo?. Podria parecer que tiene una respuesta sencilla, pero nada mas lejos de la realidad…o si?. Voy a intentar explicar los conceptos teoricos y el metodo que uso yo para elegirlo.

* El Ratio:
El ratio es el termino anglosajon para denominar a la relacion de transmision, la cual es la resultante de dividir el numero de dientes de la corona por el numero de diientes del piñon. Por ejemplo, si tenemos una corona de 100 dientes y la dividimos entre un piñon de 25 tenemos un ratio de 4:1, o lo que es lo mismo, por cada vuelta de la corona, el piñon ha de dar cuatro.
Y que diferencia hay? Pues basicamente cuanto menor sea el numero (desarrollo mas largo) mas velocidad maxima consigue el coche, sacrificando aceleracion y viceversa.

Formula: Piñon conducido (Corona) / Piñon conductor (piñon motor) = Ratio Ej. 100 / 25 = 4

* Desarrollo final o Roll-out:
Lo del ratio esta bien, pero hay otra variable a tener en cuenta. El diametro de la rueda, que no siempre es el mismo, sobre todo en las espumas. A mayor diametro de la rueda, mas largo hacemos el desarrollo, por lo que hay que tener en cuenta el rollout, es decir, la distancia que recorre el coche con cada vuelta del piñon motor.
Si siempre usas ruedas con el mismo diametro, puedes olvidarte del roll-out, pero incluso aunque uses gomas hay una cierta variación en el diametro que conviene tener en cuenta.
El rollout se expresa en mm/rev ( milímetros recorridos por revolución del piñon motor).

Formula: ( Pi X Diametro de la rueda ) / Ratio = Rollout Ej. (3,14 X 57mm) / 4 = 44,74 mm/rev

* Modulo:

El modulo es el tipo de dientes del conjunto piñon corona, habiendo dos sistemas de medicion, metrico y pulgadas. El modulo no afecta al ratio ni al rollout
Los modulos mas comunes son:

* Modulo 48dp: llamado asi por que si pusieramos todos los dientes en linea recta cabrian 40 en una pulgada de distancia. Es practicamente universal
* Modulo 64dp: Como el anterior, pero mas fino, osea, a igual diametro mas dientes, y mas pequeños.
* Modulo 0.6: Es muy parecido al 48 pero en sistema metrico. Es casi igual al modulo 48, pero no es compatible. Prácticamente solo lo usa Tamiya
* Modulo 0.4: El 64 en metrico. Igualmente es muy parecido pero no compatible.

Entonces, los modulos grandes (48 y 0.6) son mas robustos por sus dientes mas grandes, pero los modulos finos (64 y 0.4) permiten afinar mas con el ratio (al haber mas dientes para un mismo diámetro), y van mucho mas suaves, a costa de ser menos robustos.

Yo personalmente valoro mucho la suavidad que proporcionan los pasos finos, y en realidad no he tenido muchos problemas con las chinas y demás.

Y llegamos a la parte interesante…Como elijo el ratio adecuado?. el mejor consejo que te puedo dar es…comprate un termómetro (como los que usan los gas para el motor) y un buen surtido de piñones y coronas, y vete experimentando. Es la única manera, por que cada motor y variador (incluso los diferentes firmwares de un mismo variador) son un mundo.

Cuando llego a la pista con un Motor/Variador nuevo, lo que hago es poner el piñón mas pequeño que tenga en ese momento y ponerle en la pista. Después voy incrementando el numero de dientes del piñón hasta que el motor estira hasta final de recta. Después controlo temperatura cada minuto, hasta los ocho, siempre asegurándome que no pase de 70 grados. Si pasa de esa temperatura quito un diente al piñón hasta que conjuge velocidad y baja temperatura. Siempre busco poner el piñón mas grande posible (ósea el ratio mas largo, el de menos numero) pues a mas piñón mas punta y menos aceleración. Con menos aceleración ganas mas control a la salida de la curva.

Ten en cuenta que si cambias la rueda trasera tienes que variar el piñón para quedarte con el mismo rollout.

Tienes una calculadora de rollout en http://www.rcuniverse.com/community/gearwizard.cfm