Guias y Tutoriales

Conceptos generales de puesta a punto

Me gustaría comenzar dejando algo bien claro…el 80% de la puesta a punto del coche es la elección de neumáticos. Una vez con los neumáticos adecuados lo demás solo sirve para afinar…si bien es verdad que ese ajuste fino es el que marca diferencias:)

Otro matiz es la interconexion entre trenes…Como norma general, lo que haces adelante afecta al contrario al eje trasero y viceversa.

Altura al suelo:
Generalmente, a menor altura mayor agarre en esa parte, si bien, si nos pasamos de bajo, ira tocando con el suelo, volviendo el coche impredecible. 5mm es un buen punto de partida. Una mayor altura también produce mas balanceo.
Se mide en 3 puntos.
* Delante, en la punta del chasis
* En el medio, justo antes de la bancada en el extremo del chasis
* Atras, en la parte de atras de la bancada.

Muelles:
Blando -> Mas dirección
Duro -> Menos dirección

Manguetas:

Hay dos tipos. se diferencian por la colocación del eje de la rueda con respecto al KingPin (el eje donde va el muelle).
Inline (std, eje de la rueda en linea con el kingpin) -> dirección mas agresiva

Trailing (3.5mm offset) -> dirección menos agresiva

Caída o Camber:

Es el angulo que forma la rueda con la perpendicular de la superficie. Se entiende como caida negativa, cuando la parte superior de la rueda esta inclinada hacia adentro.
Mas -> Mas dirección a alta velocidad.
Menos -> Menos dirección. Mas estabilidad en baches.

Caster o Angulo de avance de pivote:

Es el angulo que forma el Kigpin o eje de articulación de la mangueta con la perpendicular de la superficie.
Afecta al comportamiento del coche en las tres partes de la curva, (entrada, mitad y salida).
A mayor caster, el coche entrará peor en la curva, pero a la hora de empezar a acelerar en la mitad de la curva el coche cogerá más dirección en la mitad de esta y a la salida. Ideal para cuvones y parabólicas rápidas.
La falta de entrada en cuva la podemos mitigar o subsanar con la divergencia o el ackermann.

Menos caster, te da más entrada en curva, pero a la hora de abrir gas a mitad de curva, el coche te subvirará y se irá hacia el exterior de esta. Se puede subsanar estrechando el coche de delante, ensanchandolo de atrás o dando algo más de camber a las ruedas delanteras, pero ojo, si damos un camber excesivo a las ruedas delanteras con neumáticos de goma, obtendremos el efecto contrario, aparte de que nos cargaremos el neumático.

Convergencia/Divergencia:

Es el angulo que forman las ruedas vistas desde arriba. Puede ser un angulo convergente (ruedas apuntando hacia adentro) o divergente (ruedas apuntando hacia afuera)
Convergencia -> Aumenta la estabilidad en recta, pero quita dirección.
Divergencia -> Aumenta la dirección, sobre todo a la entrada de la curva, pero lo vuelve inestable en recta.

Ackermann:

Es el efecto de que la rueda interior gire mas que la exterior. Mas Ackermann significa que la rueda interior gira mas que la exterior.
Mas Ackermann -> Mas dirección a la entrada de la curva, mas fácil de conducir.
Menos -> Lo opuesto.

Anchura:

Mas ancho delante -> Reduce dirección, ralentiza la respuesta de la misma y da mas subviraje.
Mas ancho atras -> Incrementa estabilidad.

Amortiguador Central:

Muelle:
Blando -> Mas tracción y mejor control en firme bacheado. menos dirección acelerando.
Duro -> Menos tracción, mas giro durante la curva.

Aceite:
Controla la relación de agarre entre adelante y atras.
Mas fluido -> Mas agarre atras.
Menos fluido -> Mas dirección.

posición:

Mas “plano” -> Mas dirección acelerando.
Mas inclinado -> Lo opuesto.

suspensión de disco:

Controla el balanceo del coche.
Grasa mas fina, suave -> Reduce dirección
Grasa mas fluida, dura -> Añade dirección. Ralentiza la transición lado a lado

Droop

Describe el angulo de la bancada con respecto al chasis.
Mas -> Mas dirección a alata velocidad. Aguanta mejor los baches.
menos o 0 -> Mas suave a la entrada de las curvas

Ideas e imagenes sacadas de RichardChang.com, Associated cheat sheetts y Xray pancar setup book.

Lista de piezas Compatibles entre F103, F104 y F109

A petición de Joaquin, aquí tenéis una lista de las piezas compatibles entre Tamiya f103, f104 y F109

* Piezas que son exactamente iguales y encajan sin modificación en cualquiera de los tres:

– Manguetas, Incluso las 3.5mm Offset (#53259).
– Pistas y Bolas de Diferencial.
– Hexágono trasero izquierdo de arrastre de rueda.
– El diferencial entero con su eje especifico.
– Eje trasero.
– Muelles delanteros.
– Amortiguador central.
– Rodamientos de eje trasero (en F103, solo con bancada regulable en altura).
– Salvaservos.
– Corona, con su rodamiento, o adaptador.
– Alerones delanteros y traseros.
– Carrocería 3Racing F109.
– Carrocería F104Pro #51377 sin montar los pontones laterales.
– Suspensión de disco (solo entre F103 y f104).
– Soportes de carrocería (solo entre f103 y f104)

* Piezas que pueden montarse en los tres, pero alteran la concepción del vehículo, o necesitan alguna modificación menor:

– Soporte de servo
– Puente delantero F103. Requiere tirantes dirección a su medida.
– Puente delantero F109. Requiere tirantes dirección a su medida.
– Bancada F103 #51243, compatible con f104 (requiere limar un poco el difusor, ojo, el eje queda 3mm mas alto).
– Bancada F104 #51379, compatible con F103 (ojo! el eje queda 3mm mas alto).
– Difusor F104 #51379, puede montarse en F103 y f109 entre la bancada y la T-bar.
– Puente delantero f104 #51381, puede montarse en F103 y F109. Requiere KingPpin #9808241, #54160, tirantes dirección y soporte de servo (viene con #51380)
– Diferencial F104Pro, requiere eje especifico #54162. tambien puede cortarse el original.
– Hexágono trasero izquierdo de arrastre de rueda F104 #54240.

Como siempre, iré actualizando según aparezcan cosas nuevas.

Convierte tu F104 a F104W. Monta ruedas de F103 en tu F104.

Con la llegada del F104W, Tamiya recupero el formato de formula del antiguo F103, lo que supone 20mm mas de ancho y ruedas traseras 10mm mas anchas cada una. Las ruedas de F103/104W son de un menor diámetro, y mas anchas las traseras.

Veamos que hace falta para montar esas ruedas en el F104.

En el eje trasero no hace falta nada. Como las ruedas de F103 tienen mas offset, automáticamente ganas esos 20mm extras de anchura.

El eje delantero es otra historia. Las pequeñas ruedas de F103, no entran en el puente delantero del F104 (no, sin una buena ración de lima), y aun así quedaría mas estrecho de delante que de atras, asi que necesitamos cambiar el puente delantero entero.

Para ello hay que desmontar los dos tornillos que sujetan el puente delantero y los cuatro del soporte del servo, sacando las manguetas y muelles de la suspensión.
Hay dos puentes delanteros diferentes para el F103:
* el tipo “link” #53258, que incluye todo lo necesario, incluso instrucciones de montaje.

* El “fijo” #50503, que no incluye los ejes (3x28mm) de las manguetas. Puedes fabricarlos tu mismo cortando a la medida varilla de piano de 3mm, que puedes encontrar en cualquier tienda de hobby por un par de euros. Si no quieres hacer inventos tienes la #50395 que incluye ejes, manguetas y muelles. Puedes ver como se monta en algún manual de F103/4W en la sección Descargas

En general el puente Link da mas dirección que el fijo.

también necesitaremos rodamientos (4) para las ruedas delanteras, pues las F103 llevan unos rodamientos mas pequeños (850 8x5x2,5).

Y para acabar tenemos el soporte del servo. El original es perfectamente valido, pero al tener la parte de atras cortada para alojar el trapecio inferior, necesitamos suplementar ese corte. Una solución seria usar un trapecio inferior viejo, o roto y cortarle esos postes. Tambien podemos comprar el soporte del 103 #51227 que nos evita hacer inventos.

Se me olvidaba!. Tenemos que alargar 10mm cada tirante de dirección, depende de como sean nuestros tirantes puede que necesitemos unos nuevos como los #53150

Ademas necesitaremos algún pequeño corte en la carrocería para poder montarla.

Aqui tenéis un F104 con el puente delantero montado, pero sin ruedas de F103.

Para variar, gracias aRCMART por las fotos :p

Guia de conversion a F103GT / Ruedas de touring

Hace unos años tamiya saco un kit de F103, que era una adaptación para poder usar carrocerías y (lo mas interesante..) ruedas de touring.

A día de hoy, es prácticamente imposible encontrar uno de estos kits, pero si bastante piecerio, así que voy a hacer una pequeña guía de lo que necesitamos para convertir nuestro F103 a F103GT. Parte de este tutorial se puede aplicar al F104, y al 3racing F109.
Se puede hacer todo con piezas originales Tamiya o con piezas de 3Racing, así que indicare las dos posibilidades para que echéis vuestras cuentas.

Para verlo mas claro, puedes bajarte el manual desde la sección DESCARGAS

Empiezo con lo necesario para poner ruedas de touring en el tren trasero:

Te vale:
* Bancada
* Rodamientos
* Eje con su casquillo (lado izquierdo), si es de F103; Si es el corto de F104 no te vale 🙂
* Corona, pistas, bolas y axial

El resto nos sobra, necesitamos:

* #51233 Diff joint & Spacer set

* #51230 Spur Gear set (la corona no es obligatoria)

* #51227 F103GT R Parts Servo Stay (los soportes de servo, de regalo 🙂

Estas 3 referencias las podemos sustituir por una sola de 3Racing (#F103GT-16/LB) Differential Housing , si bien no incluye el espaciador que viene con la #51233, pero es fácilmente sustituible cortando el casquillo original del formula, o con una arandela grande.

* Un rodamiento 1150 (11x5mm)
* #51231 F103GT Rear wheel Mount R

* #51232 F103GT Rear wheel Mount l

Estas ultimas dos referencias se pueden sustituir por la 3Racing (#F103GT-32/LB) Alum +2mm Offset Rear Wheel Adaptor, que ademas ensancha 4mm el coche.

Puente delantero:

Necesitas el puente delantero tipo link. Puede que ya le tengas en tu F103, e incluso el original del F109 es de este tipo.
#53258 F1 Link type Front end. Tambien necesitaras dos tornillos M4x30 cabeza conica para anclar el puente delantero. El F104 ya les tiene.

Aqui viene la parte mas difícil. El kingpin de la mangueta es mas largo de lo habitual (el que viene en la anterior referencia es corto), y es muy difícil de conseguir.
#9808053 3x37mm Stainless Shaft. es posible que puedas sustituirlo por un tornillo M3x40mm con tuerca autoblocante, aunque no estoy seguro de que entre bien (no lo he probado personalmente).ACTUALIZACION: he encontrado una referencia procedente de los mini chasis para sustituirlo que debería valer perfectamente #54212

* #51229 F103GT T Parts Upright, que incluye tambien el montaje de poste de carroceria trasero, por si tambien quieres ponerle carroceria de touring y unops suplementos de altura para la bancada (no necesarios en F104)

* #9805525 Ejes delanteros. Son los mismos que los traseros de M03/05 asi que no son nada dificiles de encontrar en varias marcas y calidades.
* #50594 2x10mm wheel pin

Montaje Carroceria

Necesitas un bumper delantero. Estas dos referencias valen para los 3 coches, aunque recomiendo el segundo:
#50828 Tamiya Group-C bumper (dificil de encontrar)

#BL304 Blade racing front Bumper (incluye postes de carroceria)

Si tienes un F103 y quieres hacer la conversion completa, puedes cambiar el chasis
#53903 F103GT Carbon Lower Deck

3Racing F103GT-02/WO

Con este chasis puedes usar el bumper de espuma:
#51242 TA05 B Parts

#51088; #49462; #84048 Urethane Bumper

Gracias a RCMART por las fotos :p

Aerodinamica, esa desconocida.

He de reconocer, que yo mismo pensaba que la aerodinamica, era irrelevante en los formulas, pero despues de ver un articulo de la revista RCWorld Japonesa ( via ) con su posterior traduccion en rctech, empece a probar cosas, y lo cierto es que si se notan.

aqui os dejo el articulo mas o menos traducido:

Primero, como hicieron las mediciones:

F103 ( con carroceria tipo-t/Lotus 107B)

ahora podemos comparar las cifras de serie con las siguientes modificaciones:


F104 PRO

HPI F10

TECH Racing F125

Guia Chasis Tamiya

Si de algo se le puede acusar a Tamiya es de prolifica, pero a la vez, esa ingente cantidad de referencias hace que sea un poco complicado seguir el ritmo.

Para intentar poner un poco de orden vamos a enumerar todos los formulas Tamiya:
Por limitarlo de alguna manera, aunque eso suponga obviar F101, F102, road wizard, etc… vamos a empezar con los modelos para los que se dispone de soporte de piezas hoy dia. En este listado, solo incluyo referencias de kits, completos, sin contar carrocerias sueltas que luego se han ido lanzando.

F103
Lanzado al mercado en 1993 con estas dos carrocerias
#58126 Lotus 107B Ford

#58130 Sauber C12

#58142 Ferrari 412T1

F103L
Variante 20mm mas larga lanzada en 1994 para acomodar carrocerias de tipo indy.

#58134 K-Mart Texaco Lola T93 Ford

#58148 Rahal-Hogan Lola T94/00

F103RS
Evolucion del original (1995) con una pequeña reduccion de peso y ligeros cambios en la suspension de disco. Ademas incluia rodamientos y ruedas de espuma

#58156 F103RS Special Chassis

#58179 Williams-Renault FW18

#58198 Reynard 97D

#58213 Ferrari F301B

#58235 McLaren Mercedes MP4/13

#49191 Ferrari 312T3 (edicion limitada)

Tambien hubo versiones carrozadas de este chasis

#58229 Toyota GT-One TS020 (F103RS)

#58230 Porsche 911 GT1 (F103RS)

Lo que termino derivando en una denominacion concreta del F103 carrozado, el:
F103LM

#58247 Audi R8R (F103LM)

#58253 Toyota GT-One TS020 ’99

#58258 F103LM TRF

F103RX

#58194 F103RX

Incluia varias mejoras que se habian desarrollado con el tiempo.
* Bancada regulable en altura
* Suspension delantera tipo link
* Manguetas delanteras con 3.5 mm de offset
* Suspension trasera de bola

Despues el F103 fue abandonado por el F201, una version con traccion a las cuatro ruedas y suspension independiente con amortiguadores on board…que resulto ser un completo fracaso

A finales de la decada pasada los F1 empezaron a resurgir y mientras desarrollaban el F104 lanzaron al mercado como edicion limitada el…

F103RM

Que es en esencia un RX con trapecio delantero fijo y manguetas normales.

#49498 F103RM M Body (McLaren MP4/13)
#84031 F103RM T Body ( Lotus 107B)
#84032 F103RM L Body ( Ligier JS41/Benetton B195)

Para darle un buen final al chasis y casi con el F104 en el mercado sacaron una version con todas las opciones posibles, y algunas que se inventaron

#84056 F103R 15th Anniversary

#84191 Lotus 99T Honda

Este ultimo, lanzado al mercado hace poco con el F104 en su maximo esplendor, lo que ha resultado un tanto extraño.

Otras ediciones limitadas y variantes

#49194 Tyrrel P34 Six Wheeler

#84111 Reedicion del anterior

F103GT

Estrechado a 190mm para acomodar carrocerias y ruedas de touring

#58367 F103GT Chassis kit

#58376 Advan Courage LC70

F104
Rediseño completo de la plataforma.
* 180mm de ancho
* Ruedas de mas diametro y mas estrechas
* Bateria en posicion longitudinal
* suspension delantera regulable
* Mayor distancia entre ejes (270mm, F103 265mm)

#58431 F104 Pro

Cambios sobre el F103

Incluye bastantes piezas opcionales.
* Chasis y subchasis en carbono
* Diferencial rediseñado
* Eje en carbono
* Rodamientos
* Amortiguador de aceite TRF
* Coronas paso fino
* Tirantes regulables
* Salvaservos Hi-Torque

#84106 F104 Pro LW body

Igual que el anterior pero con carroceria ligera, mas fina.

#84170 F104 Pro Black Special

Igual que #58431 mas bancada de aluminio. Todos las piezas anodizadas en negro en vez de azul.

#58447 Ferrari F60

#58475 Vodafone McLaren Mercedes

Sin ninguna de las opciones del pro (ni siquiera trae rodamientos en ruedas), chasis y subchasis de FRP y con ruedas de goma

F104W
Es un F104 sin opciones (como los anteriores) pero con puente delantero y ruedas de F103 (200mm de ancho)

#84122 Lotus Type 79

#84124 Wolf WR1

#84192 McLaren MP4/5B

#84193 McLaren MP4/6

#84194 Ferrari 643

Y con esto acabamos la lista de Tamiya, por el momento.

Opcionando el F103

Dada la gran cantidad de opciones existentes para el 103 voy a enumerar las mas necesarias segun mi experiencia:

MUY necesarias, imprescindibles:

* Eje de Carbono Tamiya #54127. El original de acero se dobla con facillidad, muchas veces tan poco que resulta casi imperceptible. Los de 3racing de fibra, tambien duran bastante y son mas baratos.

* Salvaservos HI-torque Tamiya #51000 ( o su copia 3racing #3RAC-SHAMU mas flexible). El original tiene media leche, y la precision en la direccion es MUY importante en este coche. Todavia mejor que este salvaservos es el Kimbrough Small servo saver que aporta mucha mas precision y resistencia al desgaste. Hay un modelo especifico para cada marca de servo, en vez de venir con diferentes adapatadores.

Piezas que vienen bien de mayor a menor importancia:

* Coronas de modulo 04 Tamiya #59000. Aportan mucha suavidad a costa de ser mas fragiles ante las piedrecillas. Necesitan de piñones especificos (pelin caros pero resistentes). Tambien puedes usar la corona del TB-03 #54055 que te permite usar 12 bolas en vez de las 6 habituales, lo que aporta mayor suavidad en el diferencial y un mayor rango de ajuste del diferencial. Necesita de un adaptador (3racing #F103RM-11)

* Piñones modulo 04 Tamiya #51101 20/21T #51102 22/23 #51103 24/25T #53117 26/27T #53262 28/29T. La bancada original no admite mas grandes que el 29T.

* Bolas ceramicas. aportan mucha suavidad al diferencial .hay de varias marcas

* Hexagono de arraste izquierdo Tamiya #54240 (no para F103GT). Ademas del tornillo habitual, tiene una abrazadera, lo que mejora la fijacion al eje

* Diferencial F104 (no para F103GT). Aporta comodidad…no pierdes el ajuste del diferencial cada vez que cambias las ruedas. Tambien puedes usar el 3racing F104 out tuned differential, que es parecido

* Bancada en Aluminio Tamiya #53902. Ayuda a disipar el calor del motor. He probado varias marcas, y todas tienden a doblar al minimo golpecito. La Tamiya no. ahora estoy usando las de una sola pieza de Yeah racing con muy buenos resultados

* Tirantes delanteros ajustables. Los de serie no son una virgueria. Yo tengo unos asso de titanio. 3racing hace unos bastante apañados.

* Amortiguador Central de aceite. Yo tengo el original tamiya, aunque supongo que ira bien cualquiera. Es sorpendente lo poco que se nota.

* Chasis de carbono. Al ser mas rigido quita agarre al tren delantero, lo cual suele venir bien. Puedes obtener el mismo efecto utilizando el subchasis largo hasta el soporte de servo

A partir de aqui, ya lo que te quieras gastar….En muchos casos incluso resulta contraproducente.

Muchas de estas piezas son compatibles con el F104, y esta guia puede utilizarse como referencia para ese coche, si bien tiene sus necesidades especificas.

Iniciacion al F1

Así que has decidido coger un F1? F103, F104, F1-09, 180mm, 200mm….y que motor le pongo? que lio, no?

Vamos a intentar aclarar esto un poco.

I. Que coche comprar?

Lo primero que has de pensar es: quiero que sea realista, o quiero que sea efectivo?.
Ahora mismo hay tres tendencias: 180/190mm de ancho (F104, HPI F10, FGX), 200mm (F103, F1-09, etc…) Y derivados de pro10.
El problema es que cada una de las tendencias esta en niveles de rendimiento totalmente diferentes. Un F104 tiene muy difícil ganar a un F103, y un F103 lo tiene complicado contra un Corally…y por que?

Aparte de la diferencia de anchura, ( y a mayor anchura mas estabilidad ) la mayor diferencia es la anchura de las ruedas traseras: F104 35mm, F103 45mm, Corally 50mm.
Evidentemente, a mayor anchura, mayor agarre, así que un F104 puede ser muy realista, pero en un circuito lo tendrá bastante difícil, por sus 2 cm menos de ancho y ruedas mas estrechas, aunque siempre le puedes convertir a F104W (200mm) sin demasiada complicación y también se puede pasar un F103 o F1-09 a 180mm, (las ventajas de la compatibilidad Tamiya).

Si no vas a competir, y solo quieres disfrutar de la estética de la escala, cualquiera te vale. Si vas a competir, averigua cual es la normativa, y compra en consecuencia.
En Valladolid, por ejemplo, esta limitado a 200mm de ancho, pero con obligatoriedad de usar ruedas de goma, lo que quita de en medio a los Corally y similares derivados de Pro10, pues no hay gomas para ellos.

No hay normas? Un Corally o similar derivado de Pro10 es lo mas competitivo, pero te limita un poco, pues algunos reglamentos no los permiten. Lo siguiente en nivel de competitividad seria los 200mm…F103RM o un 3racing F1-09. No son tan caros como los Corally (si bien es cierto que pueden encontrarse Corally F1 de segunda mano a precios mas que razonables), hay ruedas de goma para ellos, funcionan bastante bien, e incluso pueden ser fácilmente convertidos a 180mm si fuera necesario, siendo los coches de 180mm (F104 y HPI F10) el ultimo escalón en rendimiento.

En general, un F104 puede llegar a ir tan rápido como un F103, pero requiere de mucho trabajo y puesta a punto para llegar a lo que este hace recién sacado de la caja.
El F1-09 tiene mas competitividad que el F103, pero requiere de mas trabajo, modificaciones y sustitución de piezas.

En el medio de todos ellos esta el sakura FGX, que tiene 190mm de ancho y suspension independiente trasera. Parece ser que es muy superior a los F104, aunque de momento parece que es un tanto propenso a las roturas

En definitiva, para empezar yo te recomendaría el F103, ya sea alguno de los últimos RM que quedan o la reciente reedicion de Lotus 99, incluso, puedes hacerte uno a la carta a base de opciones de los distintos fabricantes.

II. Electronica

Para empezar, el mabuchi de escobillas que incluyen casi todos los Tamiya ofrece un rendimiento sorprendente en estos coches, siendo la opción mas económica posible.

Si te decantas por brushless, que sea con SENSORES, por favor. Hay muchísima diferencia de funcionamiento, siendo mucho mas suave y fácil la conducción con un sensored. Es preferible pagar un poco mas, pero comprar bien.
Cualquier variador brushless compatible con sensores te ira bien (mejor que no sea muy grande). Por precio y rendimiento te recomiendo el Hobbywing Xerun v2.0/1 60A.

En cuanto a motores el bobinado ideal para circuitos grandes esta en el entorno de las 13.5T con gomas, con espumas podrias subir hasta un 10.5T. Yo utilizo el Speed Passion Ultra Sportsman V2 13.5T. Esta gama de motores es especialmente suave en la entrega de potencia, lo cual pronto descubrirás que es muy importante.
He probado con buenos resultados el TP540-13.5T (disponible en hobbyking por solo 24$ !!!)

En cuanto al servo, cualquiera vale, no es necesaria mucha velocidad (incluso puede llegar a ser perjudicial) ni fuerza, pero si es importante que sea preciso y centre bien. Recomendable que tenga rodamientos para mejorar ese aspecto precisamente. Yo uso un Savox.

Sobre las baterías, cualquiera que te entre bien en el coche vale. Dado el poco peso y bajo consumo de estos coches no es necesaria una gran inversión en baterías. Para el F103 te recomiendo las Hobbyking Turnigy 5000 20C, pues son de las pocas que entran perfectamente en el coche sin modificar nada, pues miden lo que un paquete en stick de los de antes (135mm de largo)

Y con esto concluye esta guía que espero os sirva de ayuda. Espero poder actualizarla conforme evolucione el mercado. Si tienes alguna duda o crees que me he dejado algo, deja un comentario y te responderé.

Actualizado 26/11/11

RUEDAS F103

Empiezo por lo mas importante, las ruedas. De momento solo vamos a hablar de gomas, dejando los aditivos aparte.

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Las ruedas suponen el 80% de la puesta a punto del coche. En mi circuito he llegado a bajar la vuelta rapida 5 segundos solo cambiando las ruedas.

Voy a dividirlo por tamaño (F103-compatibles/F104) y fabricantes

F103 y Compatibles (F1-09, F104W, Tech Racing, Cross, etc..)

* TAMIYA

A dia de hoy estan absolutamente descatalogadas, pero es posible que todavia quede algun juego por ahi. El juego incluia la llanta de plastico. Habia dos “durezas” tanto para delanteras como traseras, siendo recomendable no mezclar durezas entre trenes:

Type “A”: Indicadas para pista fria, hasta 25ºC de asfalto aprox. No tienen marcado en el lateral. Tienen una muy buena duracion. Si te encuentras unas gomas solo con la palabra “tamiya” inscrita en los laterales, es muy posible que sean unas “A”

Type “B”: Indicadas de 25ºC en adelante. Vienen marcadas en los laterales como “TypeB”. Se pueden combinar con “A” delante para obtener menos direccion, si no hay mucha temperatura.

* SHIMIZU

Son las que uso actualmente. Estan pensadas para ser usadas en llantas para espuma, por lo que son un poco puñeteras para pegarlas. Duran unas 12 horas, siempre que las uses en su rango de temperatura.

Traseras de blandas a duras:

R1 (PS-0545): Funcionan hasta 30ºC en asfalto. A partir de esa temperatura, agarran un poco menos pero se degradan bastante.

R1-H (PS-0542): Un poco mas duras que la R1-H, aguantn algo mas de temperatura, hasta 35-38ºC. Agarra casi lo mismo que la R1, pero dura muchísimo mas.

R3-S (PS-0549): No la he podido probar todavia. Si tioene el mismo compuesto que las F3-S apostaria que para media temperatura iran bien.

R3 (PS-0548): A dia de hoy no he conseguido hacerla funcionar del todo. Solo una vez con muchísimo calor y la pista aditivada con gaseosa+azucar. Despues de un tiempo he descubierto que esta esta diseñada para moqueta sin aditivos. Por eso no va en asfalto 🙂

R2 (PS-0555): Diseñada para moqueta. Nunca la he probado en ninguna superficie

Conviene usar el relleno “Heat resistance” (PS-0546) (Viene incluido en las R1-H) pues ayuda a bajar la temperatura de la goma y que se degrade menos.

Delanteras de blandas a duras

F1-S (PS-0541): Para R1. Necesitan mucho frio para funcionar. Casi nunca las uso.
F1-M (PS-0543): Combinalas con las R1 o R1-H
F3-S (PS-0544): Las he puesto con R1-H y se destrozaron en minutos.
F3 (PS-0547): Combinalas con las F3. Puedes combinarlas con las R1 a cambio de bastante degradacion.

En general no es recomendable mezclar ruedas de diferente numero, osea 1 atras con 3 delante
Notas de uso: No olvidar hacer los agujeros de ventilacion en las llantas

* TRG

Suelen venir con llanta. El fabricante distingue en ruedas para final, y para calificacion (Superion)

Para final:
Traseras (unica dureza) TRG2201
Delanteras Medias TRG2102
Delanteras Duras TRG2101

Para calificacion (SUPERION):
Traseras TRG2400
Delanteras TRG2300

No las he probado personalmente, pero por lo que he visto parecen durar menos que las Shimizu

* RIDE

Necesitan de su llanta especifica ( Del. 25000 Tras. 25001)
Tambien se pueden montar en llanta para espuma.

Tienen dos durezas, siendo las A las mas Blandas. No conviene mezclar diferentes tipos adelante y atras.
Tipo A: Del. 24000 Tras. 24001
Tipo B: Del. 24003 Tras. 24004
Tipo S: Del. 24002 Teoricamente son las mas blandas de todas.

Estas son casi todas las ruedas de goma que existen para F103 y compatibles.
Ire actualizando a medida que descubra mas cosas

Que ruedas uso yo?

Pues después de todo un año de pruebas, y poder probar casi todas las marcas (Gracias Javi), esto es lo que uso:
* Para pista fria, hasta 30ºC: Shimizu R1 (con heat resistance) + F1-M. Agarre brutal, Ligeramente Subvirador.
* Para media temperatura hasta 38ºC: Shimizu R1-H + F1-M . El equilibrio justo entre agarre y direccion. Tambien funcionan con mucho frio, pero necesitan de un par de vueltas para calentar.
* Para Mucho Calor: RIDE type B atras + Shimizu F3. Las RIDE B delanteras, son durisimas y el coche no gira nada, de nada. Con las F3 va perfecto.