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Novedades Tamiya para 2012 (F104WGP)

Tamiya presenta cosas nuevas cada trimestre, y va soltando poco a poco miguitas de información, empezando por el numero de referencia y nombre de los kits que va a comercializar.

Recientemente ha publicado la lista de lanzamientos para el primer trimestre del 2012, en la que hay unos cuantos formulas y derivados, asi que permitirme que elucubre sobre lo que esta por venir, teniendo en cuenta que solo sabemos el nombre y referencia. las #84XXX son re-ediciones, ediciones limitadas y experimentos que luego pueden pasar a producción, dependiendo de la demanda. sin ir mas lejos el primer F104 salió con una #84XXX y como hubo demanda…

84262 F104WGP La W se refiere seguramente a “Wide” como el Wolf, Lotus 79, etc…”GP” es lo que me tiene perplejo, pues quizás se refieran a “Gas Powered” y sea una versión con motor glow, lo que me extrañaría bastante. Yo apostaría por una versión Pro del F104W que de ser así, podría significar que Tamiya vuelva a fabricar gomas para F103. (o no…)
13/11/11 Primera foto, que nos muestra un X1 en formato ancho, y con un chasis ensanchado a la altura de la electrónica, y sin bandejas de plástico para las mismas. parece ser que incluye carrocería…cual será????
26/11/11 Se sabe vendra con la carrocería de Lotus 107B. Incluira unas manguetas ajustables en altura y una T-bar de una pieza al estilo F103

84263 Tyrrell P34 1977 Monaco Grand Prix Enésima versión del Tyrrel de seis ruedas, siempre lanzado como edición limitada. Quizás esta vez la hagan con base F104, lo que seria perfectamente posible y tendría su lógica para acomodar mejor la carrocería.

84264 Nissan R91CP (1992 Daytona Winner) Posible Re-edicion de la carroceria mas bonita que existia para el chasis Grupo C de principios de los 90. Seguramente el kit sea exactamente igual que hace 20 años.
26/11/11: Confirmado

84266 Toyota GT-One TS020 (F103RS w/Sponge tyres) Esta si que no me la esperaba, aunque había visto ya la carrocería suelta. Resulta curioso la cuerda que le estan dando al F103, que recordemos se estreno alla por el….. 93!!!. Quizas signifique el resurgimiento de la categoria LM, sobre todo ahora que las UF1 la han establecido tambien.

Veremos que nos depara el tiempo…y cuantas acierto 😉
ACTUALIZACION 13/11/11: Insertada foto y primeros detalles del F104WGP gracias a
TamiyaBlog

Formula Rabbit

Apenas acaba de salir al mercado, y ya tiene una conversion de otro fabricante, en este caso de los chinos de Tanhiao.

El objetivo de la conversion, es poder meter puente delantero de F104/103. La placa motor es especifica para la serie de motores UFO del mismo fabricante, existiendo una opcional para motores normales.

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Ya de paso, he aprovechado para actualizar también el post sobre el Exotek F1-R con mas info y fotos.

Exotek F1R

Vaya mesecito llevamos de novedades. Esta visto que el 2012 nos va a traer mas formulas que nunca.

Extoek acaba de anunciar el F1R, conversion para 103 y 104 del que de momento solo han liberado esta imagen.

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A simple vista, se aprecia un diseño algo mas sencillo que el de los EX0, y un curioso sistema de “amortiguador” lateral, que no se que es, ni como funciona, pero creo que no he visto nunca. Desconozco si habra algo parecido en algun pancar o 1/12.

En la foto aparece el soporte de servo exotek, aunque no se si le incluiran en el kit.

Seguiremos informando.

Via Exotek

Gracias a Roque por la info

ACTUALIZACION 3/11/11:

Ya tenemos las fotos oficiales.

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Anuncian conversion para los EX0103/104, y opcion a servo tumbado.

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Mas info y fotos en EXOTEK

3Racing Sakura FGX

Ya tenemos fotos oficiales del esperado formula de 3Racing en su propia pagina web.

El FGX no comparte ninguna pieza con el F109

suspensión trasera independiente.

suspensión delantera por muelle y Kingpin, con los brazos de la suspensión inspirados en el Ferrari F60 real.


dirección con Ackerman fácilmente ajustable.

transmisión por tren de engranajes heredada del sakura FF con posibilidad de montar diferencial de bolas o engranajes.

Subchasis superior en composite.


alerón Trasero reproducción del F60, y con sitio para luz de carrera en mojado. Es de un formato propietario no compatible con nada de lo existente hoy día.

La batería se cambia simplemente aflojando un tornillo.


El FGX usa unas llantas propietarias inspiradas en la imagen del F60, pero concebidas para usar las ruedas Ride para F104, que son un poco mas anchas que el estándar f104. También necesita obligatoriamente un servo low-profile.

Impaciente estoy por ver sus especificaciones técnicas, anchura, distancia entre ejes, etc.

Fuente: 3Racing

Novedades: Tamiya y 3racing — Actualizado 18/09/11

Tamiya:

54330 F104 Carbon Reinforcement C-Parts (Gear Case) [Bancada F104 con plásticos grafitados]
54331 F104X1 Upper Deck Rolling Damper Set [Set de amortiguador lateral y subchasis superior]
54332 F104 Counterweight [Contrapeso rodante del eje]

Todas esta piezas vienen de serie con el F104X1 y se espera que estén disponibles el 29 de Octubre:
Lo curioso es su numero de referencia. Me explico, normalmente las piezas y kits de Tamiya con referencia que empieza en 5 son piezas de tirada regular que planean mantener en el tiempo. Las referencias que empiezan por 4 o 8 (como el F104X1) son ediciones limitadas que mantienen en el mercado según les de el punto.

ACTUALIZACION 18/09/11
A mayores ahora ha aparecido: 54333 F104X1 Flexible Long Upper Deck
Subchasis largo para el F104X1

también 3Racing, antes de enseñarnos el sakura FGX, ya nos deja ver su lista de opciones en su Pagina.

seguiré informando….

F104X1…Montaje, paso a paso

Rod Canare (rtypec en RCTech) se ha currado una completa guía de montaje paso a paso del nuevo F104X1 y he obtenido su permiso para traducirla al castellano.

Podeis bajaros el manual desde AQUI

Incluso aunque el coche no te interese, deberías echarle un vistazo al proceso, por que no tiene desperdicio. Sin mas cedo la palabra a Rod:

Paso 0 – preparación del chasis

Este paso es totalmente opcional, pero yo habitualmente lijo, sello, vuelvo a lijar y pulo todas mis piezas de fibra de carbono. Los resultados son un acabado a espejo en los bordes y un tacto suave cuando cojes el coche.

El F104X1 viene con un chasis y subchasis de FRP ademas de una placa de sujeción de la batería en carbono. Esta es mi primera experiencia con el ultimo FRP que Tamiya esta usando, y la calidad de los cortes es una grata sorpresa.

Para las piezas de FRP, pasé de sellar con cyanocrilato y fui directo al lijado húmedo, empezando con papel de grano 180 y acabando con grano 1500. ademas, puli los bordes con “Mother`s Polish”. El acabado no es tan a espejo como obtendríamos si fuera fibra de carbono, pero para mi primer chasis de FRP esta bien.

Preparandome para trabajar en el chasis:

En la única pieza de fibra de carbono, use lija al agua de grano 180 para redondear el borde y luego aplique dos capas de Cyano con un bastoncillo de algodón.
Un par de trucos para sellar los bordes con cyano:
* Evita usar pegamento bajo luz fluorescente. Los rayos ultravioletas aceleran el tiempo de curación lo que resulta en una superficie rugosa
* Intenta hacerlo con una temperatura ambiente templada, algo alrededor de 24-32ª. si hace mucho frío, se forma un residuo blanco.
* Se paciente y aplica varias finas capas dejando suficiente tiempo para el secado entre capas.
después de aplicar el cyano, yo dejo aparte la pieza para que seque completamente.

Detalle del borde de la fibra de carbono sin tratar:

Despues de lijar con grano 240 para redondear los bordes y aplicar dos capas de cyano.

No esta mal, pero puede estar mejor.
Una vez que el pegamento seca, lijo al agua los bordes para suavizarlos. Empece con 400 y use lijas cada vez mas finas hasta llegar a 2000

Muy suave…
Ahora es momento para la parte divertida.

Detalle del borde de fibra de carbono:

Preparacion de los rodamientos:

Cojo todos los rodamientos del eje y les saco la grasa con una rápida aplicación de spray limpia motores. Luego los coloco en un bote lleno de limpia-motores y les dejo reposar hasta que les necesite. Esto es solo para los rodamientos del eje..No lo hice para los del diferencial. ademas, ten en cuenta que este truco esta pensado para competiciones con motor controlado, el motor de serie o similar y la vida del rodamiento se acortara.

Todo esto antes de empezar el…

Paso 1 — Postes de batería y T-bar

El primer paso es sencillo. Incluye fijar los postes del subchasis, la “high traction T-bar” y la parte de abajo de la bancada motor.

Aqui están todas las piezas para este paso:

Peso de la tornilleria incluida de serie para este paso:

Peso de la tornilleria en titanio y aluminio que voy a usar:

Tuerca fina:

He usado una tuerca 3mm bajo perfil de aluminio y un tornillo cónico M3x6mm, en vez del original, para dejar espacio adicional cuando deslizas baterías dentro y fuera del chasis. Esta modificación deja al menos 1mm mas de espacio, y así no marcaras tus baterías cuando las metas con angulo. Por favor, ten en cuenta que he usado una buena cantidad de fijatornilos azul Loctite para fijar la tuerca

Paso 1 completado: (N. del T.: El pivote trasero en aluminio azul no viene incluido en el kit)

Paso 2 — Bancada motor

Es muy importante montar la bancada en una superficie lisa para que no se revire, lo que podría resultar en un coche con mal comportamiento.

Piezas para el paso 2 (N. del T.:La bancada en aluminio azul, tampoco se incluye)

Peso de la tornilleria incluida:

Peso de la tornilleria en titanio:

Montaje por encima de la bancada:

Yo monto la bancada en mi tabla de setup, y no apreto del todo ningún tornillo.
Mientras la sujeto apretándola, voy apretando los tornillos poco a poco cada vez, alternando entre diferentes tornillos, hasta que todos están fijos:

Ahora ya puedes aplicar toda tu fuerza para apretar los tornillos completamente.

Paso 3 – Colocacion de la bancada.

Montando la bancada al chasis. Cuatro tornillos cínicos 3x8mm…eso es todo
Piezas para el paso 3:

Peso de la tornilleria de origen:

Peso de la tornilleria de titanio:

Paso 3 completado:

Ahorro de peso en la tornilleria hasta el momento: Unos increíbles 4,9g, jeje

Paso 4 — Eje trasero y bolas para amortiguador central y lateral

Piezas usadas:

“Acer Synthetic” es el único aceite que yo uso. es un aceite ligero y funciona muy bien para casi todo. Aunque la botella es muy llamativa, no tiene un dosificador de aguja, asi que tengo una botella de recambio que si.
también en la foto, esta el eje de carbono (N.del T.:El kit viene con el eje en acero). Estoy buscando la menor masa rotacional posible, y si tu puedes traspasar toda la potencia al suelo, es una ventaja.

Eje de acero:

Eje de fibra de carbono:

Un poco de pegamento hace un gran efecto:

Para prevenir el agrietamiento o desgaste prematuro del constante atornillado, extendí una gota de cyano cuidadosamente en los rebajes del eje. Si el cyano va mas allá de los rebajes, sera difícil instalar los rodamientos que soportan el eje. Si eso pasa, rueda el eje entre un poco de lija de grano 400-600 para quitar el exceso.

Cuando vi por primera vez estas bolas roscadas, pensé “bien, buen aluminio anodizado en negro”. Luego cuando las sostuve entre mis dedos parecian un poco pesadas para ser de aluminio…

Bolas roscadas de serie:

Opcionales de aluminio:

Velocidad sin coste:

Recuerdas esos rodamientos que dejamos en el bote con limpia motores? Los he sacado y dado otra pasada con el spray para asegurarme de eliminar cualquier grasa residual. Una vez secos, les aplique aceite sintetico.
Ahora que los rodamientos y el eje están preparados, es momento de preparar las piezas para que se acoplen perfectamente.

Fijatornillos en los prisioneros:

He usado fijatornillos azul para los prisioneros del arrastre de rueda y del diferencial. Con fijatornillos, no tengo que sobreapretarlos y arriesgarme a agrietar el eje de fibra.
Debe de estar prieto, pero sin pasarse.

Paso 4 completado:

El contrapeso es una gran idea, no afecta a la masa rotacional y actúa como un spinner.
Usando la pieza de ajuste de altura al suelo numero 2, para mantenerla al mínimo.
Dato importante…cuando pongas todas las piezas en la bancada, hay que conseguir que el eje tenga un pequeño juego longitudinal. quizás 0,05mm, solo lo suficiente para asegurarnos de que el conjunto del eje flote libre y no apriete los rodamientos. lleva varios intentos, pero con suficiente paciencia se consigue.
Otra vez, este es un truco para obtener velocidad sin coste. las ruedas traseras giraran para siempre.

Parte 5 — El diferencial

El diferencial de bolas es un componente vital que afecta la manera en que el coche se comporta. durante el montaje yo me aseguro de que todas las piezas estén limpias y libres de cualquier contaminante.

Tu puedes usar cualquier grasa de tu elección basado en lo que sea usado en tu circuito. En el circuito Tamiya hay gente que usa grasa normal, y quien usa grasa sintética Mobil 1.
Cuando yo corría con los F103, los tipos verdaderamente rápidos usaban la grasa Mobil 1.
Nosotros ajustabamos el diferencial para que patine entre 15-30 cm acelerando a tope desde parado. Piensa que hay un delicado equilibrio y requiere un poco de tiempo y esfuerzo encontrar el punto justo, pero cuando lo tienes, tu puedes estrujar el acelerador a la salida de las curvas sin ninguna sorpresa…y esa es una buena sensación.

Con esto dicho, me desvié del montaje, montando el diferencial igual que en mis touring. Grasa Associated (Etiqueta roja #6636) para las pistas y bolas y Mobil 1 o “Tamiya VG Thrust bearing” para el rodamiento axial (N.del.T: ha sustituido el rodamiento exterior por el axial #53136)
Importante: Cuando montes el diferencial, no aprietes a tope la tuerca. Has de apretarla hasta que el diferencial empiece a funcionar como tal. Apretar a tope, y aflojar un cuarto de vuelta como dicen las instrucciones, puede deformar las bolas, pistas o el axial. El ajuste final ha de hacerse en el circuito después de rodar el diferencial.

Piezas y opciones para el paso 5:

Montando el diferencial con grasa Associated etiqueta roja:

Después del montaje, el diferencial se sentía…arenoso. No estaba satisfecho con esto y volví atrás y limpie todo.

Si tu te has dado cuenta en las anteriores fotos, estaba usando el rodamiento axial opcional. Hay una por la que nosotros nunca lo usábamos cuando corríamos con los F103. eran inconsistentes y según salían de la bolsa algunos eran buenos y otros basura.
No duraban mucho ademas, con nuestra manera de poner a punto el diferencial para que deslizara. ademas hubo un tiempo en el que teníamos un gran suministro de los axiales originales. No lo pensábamos dos veces antes de tirar uno semi gastado y cambiarlo por uno nuevo…solo porque teníamos muchos.

Ok, ahora esta todo desmontando y desgrasado. He rehecho el diferencial con Mobil 1 usado el rodamiento 1150 de serie con las arandelas cónicas actuando como axial.

Rehaciendo el diferencial con grasa sintética Mobil 1

Paso 5 completado:

Ahhh…suave como la mantequilla.

El paso 6 esta dedicado al ajuste del diferencial. como esto es algo que normalmente hago en el circuito, lo obviaremos.

Paso 7 — Motor y tapa diferencial
Normalmente instalo la electronica al final, así que dejaremos el motor para mas adelante.
Piezas para el paso 7:

No hay mucho que hacer, Paso 7 completado:

Paso 8 — Puente delantero

Piezas para el paso 8:

Peso de la tornilleria de serie:

Peso de la tornilleria opcional:

Que ha pasado aquí?

Los tornillos originales de 4x30mm son de aluminio y pesan mucho menos que sus iguales de titanio. me gusta el peso del aluminio pero quiero la robustez del titanio. Parti la diferencia y use uno de aluminio para el delantero y uno de titanio para el trasero.

Paso 8 completado:

Inicialmente ajuste la caída a 1,5ª lo que parece una moderadamente segura cantidad de caída. Añadire o quitare caída mientras pruebe reglajes. como referencia, mi F104Pro esta ajustado a 2ª. Por extraño que parezca, al menos en el circuito Tamiya, añadir caída parece que solo afecta a la dirección en la entrada y mitad de la curva…no tiene efecto a la salida de la curva. Por favor, hazme saber si tu has experimentado algo similar.

He usado una pequeña gota de fijatornillos azul en las bolas roscadas para asegurarlas en el sitio. Usar fijatornillos aquí es totalmente opcional pero lo uso por seguridad, ademas puse muy poquito.
Y esto completa el paso 8. El próximo paso contiene una mezcla de montaje de chasis y instalación de electrónica. Como dije, me gusta dejar la electrónica para el final.

Parte 9 — Direccion

Piezas para el paso 9:

Herramienta para rotulas y llave de tirantes haciendo su trabajo:

Para asegurar tirantes bien rectos, normalmente empiezo a enroscar una rotula sobre el tirante intentado que quede lo mas recto posible durante los primeros hilos de la rosca. si no esta perfectamente recto, vuelvo atrás y reposiciono. Desde aquí, tu puedes acabar en un momento con las herramientas adecuadas.

Recortando las rotulas con un x-acto:

Peso de la tornilleria estándar:

Peso de la tornilleria en aluminio:

He usado una gota de fijatornillos azul en el montaje del salvaservos:

Paso 9 completado:

Pasos 10–13 Salvaservos y electrónica.

Ahora me he dedicado a la electrónica. Termoretractil y pegamento esconden la mayoría del lío de cables:

Piezas para el famoso o infame salvaservos Tamiya “Heavy duty”:

Si miras cuidadosamente, volvi al paso 9 y di la vuelta a las bolas en el brazo de servo de aluminio. Desde mi experiencia con el F104, me gusta la manera en que este reglaje se comporta en el circuito. Adicionalmente, esto debería ayudar a compensar cualquier efecto ackerman que resulte debido a ángulos extremos de los tirantes. esto es algo que debes probar por ti mismo y decidir de que manera se comporta mejor debido a los diferentes estilos de conducción y preferencias propias sobre como se debe comportar el coche.

Servo instalado:

He recortado algo de plástico cerca de la parte delantera del soporte del servo por si quiero jugar con diferentes geometrías de dirección en el futuro.

Espacio para las rotulas:

No hay mucho sitio, pero las rotulas no tocan el soporte del servo sin doblarse ni rozar.

Paso 14 — Subchasis superior

He añadido unas pocas mejoras durante el montaje del subchasis.

Piezas para el paso 14:

Paso 14 completado:

Los postes de carrocería en aluminio pesan un poco mas que los originales en plástico, pero molan mas y son mas rápidos.
He cambiado el tornillo de titanio que sujeta el soporte de antena TRF415-7 por uno de aluminio…Menos peso y no hace falta para una antena.

Piezas para el paso 15:

No hay mucho para este paso con cuatro tornillos y dos toricas.
Cuando montes el subchasis superior al chasis, asegúrate de usar una superficie plana para mantener el chasis tan plano y recto como se posible mientras aprietas los tornillos

Pasos 14 a 16 completados:

Empieza a verse como un coche.
Montar el trapecio superior delantero es sencillo sin drama.

Piezas para el paso 17:

Durante el montaje inicial, es mas fácil atornillar la bola roscada al chasis, antes de montar los trapecios.

Paso 17 completado:

Paso 18 — Manguetas delanteras

Piezas para el paso 18:

Por favor ten en cuenta lo siguiente:
* El kit viene con los 3 tipos de muelles diferentes. Bien!
* He cambiado los espaciadores de plástico por unos de aluminio. Precision!
* He usado muelles negros con “Tamiya Soft Damper Grease” para proporcionar cierta forma de amortiguacion.

Para asegurar que se mantenga todo en su sitio, he usado fijatornillos azul en las tuercas de 2mm y el prisionero de 3mm.

Antes de apretar completamente el tornillo prisionero de la mangueta, yo aprieto la mangueta contra el trapecio superior. no estoy seguro de si se nota en algo, pero no puede ser malo.

Paso 18 completado:

Piezas para los pasos 19-22

Ten en cuenta lo siguiente:
* He añadido un espaciador de 0,1mm entre entre la grupilla de abajo y el pistón. Esto reduce cualquier juego que pudiera tener el pistón.
* Las instrucciones especifican el uso de la grasa Tamiya para el diferencial de bolas. como es el primer X1 que monto, voy a probar así. después de poner el amortiguador de balanceo parece muy ligero, pero muy suave y quizás sirva para el circuito Tamiya.
* Estoy gratamente sorprendido de que el kit venga con 3 muelles para el amortiguador central. El muelle rojo parece igual que el antiguo muelle dorado del miata, y ese es el que he usado.
* El montaje del amortiguador TRF es muy fácil. Mientras le montaba, puse una gota de aceite de amortiguador en las toricas, guías de vástago y vástago.

Espaciador de 0,1mm encima de la grupilla del vástago.

Pasos 19-21 completados

Paso 22 completado, amortiguadores montados:

Desde otro angulo:

Una vez que todo esta montado, el amortiguador parece muy prometedor. Parece quedar todo suelto, pero es muy suave a la vez.

Esto cubre prácticamente el montaje del chasis. con la excepción de unas pocas piezas menores, el coche esta muy cerca de estar acabado

Cosas que hacer antes de que este listo para rodar, incluye, el reglaje inicial, ajustar el angulo de convergencia, los puntos finales de la dirección en la radio, pegar las ruedas, montar la carrocería, rodar el diferencial, etc…

Gracias por perder tu tiempo en ver todo el montaje y espero que halla sido informativo.

Vista desde la izquierda del F104X1 con una carrocería F60:

Lado derecho:

Por favor, ten en cuenta los siguientes detalles:
* Según las instrucciones, no olvides poner un poco de grasa en las tuercas autoblocantes para prevenir que la goma de fijación no salte la primera vez que las aprietes
* Cuando montes las ruedas delanteras, aprieta la tuerca a tope y luego aflojala un octavo de vuelta para prevenir que los rodamientos sufran.
* Tuve que ajustar los soportes traseros de carrocería añadiendo o retirando espaciadores debajo de ellos hasta que quede satisfecho con la posición de la carrocería.
* Recorta cualquier parte de la carrocería que pueda rozar cualquier parte del chasis cuando flexe en cualquier dirección. Esto previene comportamientos extraños en el circuito

Detalle del recorte de carrocería en el lado izquierdo:

Detalle del lado derecho:

Y con estos pequeños ajustes y acabados solucionados…el F104X1 esta hecho!!!

3Racing FGX

Sa acaba de presentar en el Shizuoka Hobby Show el nuevo formula de 3Racing, junto con el F104X1.

A primera vista parece estar mas cerca del ancho del F104 (180mm) que del anterior modelo de la marca (200mm), si bien ni siquiera esta claro que sea 1/10.

En esta foto se aprecia uno de los puntos mas interesantes del coche. La direccion tiene un sistema de reenvios, en vez del tradicional salvaservos a la salida del servo, lo que mejorara bastante la precision de la direccion y la facilidad de uso. Tambien queda claro, que no es compatrible con los alerones de Tamiya.

En esta otra foto se ve como el aleron trasero, tampoco es compatble con los existentes, asi como todo el sistema de suspension trasero.

Detalle de la desmultiplicacion de la transmision


Me gusta:
* Concepto innovador
* Sistema de dirección
* Suspension delantera
* Gran posibilidad de reglaje

No me gusta:
* Transmisión expuesta
* Incompatibilidad con los alerones existentes
* Corona muy pequeña…Poco rango de ajuste de ratio.

Que queda por averiguar:
* Escala y dimensiones exactas (1/10)
* Tipo de arrastre y dimensiones de ruedas (diseño propio)
* Peso

ACTUALIZACION 21/05/11
Me confirman los de 3racing que tiene unas dimensiones muy similares al F104, y que utiliza un diseño de llanta y rueda propietario, por lo que supuestamente, nada de lo que hay en el mercado le vale. Eso si, dicen que habra ruedas de goma y espuma disponibles.

ACTUALIZACION 17/6/11:
Se confirma que el diferencial es de engranajes