SetUp

Ratios, desarrollos, modulos y otros conceptos abstractos

Desde que comencé con el blog, una de las preguntas recurrentes es…Que piñón pongo?. Podria parecer que tiene una respuesta sencilla, pero nada mas lejos de la realidad…o si?. Voy a intentar explicar los conceptos teoricos y el metodo que uso yo para elegirlo.

* El Ratio:
El ratio es el termino anglosajon para denominar a la relacion de transmision, la cual es la resultante de dividir el numero de dientes de la corona por el numero de diientes del piñon. Por ejemplo, si tenemos una corona de 100 dientes y la dividimos entre un piñon de 25 tenemos un ratio de 4:1, o lo que es lo mismo, por cada vuelta de la corona, el piñon ha de dar cuatro.
Y que diferencia hay? Pues basicamente cuanto menor sea el numero (desarrollo mas largo) mas velocidad maxima consigue el coche, sacrificando aceleracion y viceversa.

Formula: Piñon conducido (Corona) / Piñon conductor (piñon motor) = Ratio Ej. 100 / 25 = 4

* Desarrollo final o Roll-out:
Lo del ratio esta bien, pero hay otra variable a tener en cuenta. El diametro de la rueda, que no siempre es el mismo, sobre todo en las espumas. A mayor diametro de la rueda, mas largo hacemos el desarrollo, por lo que hay que tener en cuenta el rollout, es decir, la distancia que recorre el coche con cada vuelta del piñon motor.
Si siempre usas ruedas con el mismo diametro, puedes olvidarte del roll-out, pero incluso aunque uses gomas hay una cierta variación en el diametro que conviene tener en cuenta.
El rollout se expresa en mm/rev ( milímetros recorridos por revolución del piñon motor).

Formula: ( Pi X Diametro de la rueda ) / Ratio = Rollout Ej. (3,14 X 57mm) / 4 = 44,74 mm/rev

* Modulo:

El modulo es el tipo de dientes del conjunto piñon corona, habiendo dos sistemas de medicion, metrico y pulgadas. El modulo no afecta al ratio ni al rollout
Los modulos mas comunes son:

* Modulo 48dp: llamado asi por que si pusieramos todos los dientes en linea recta cabrian 40 en una pulgada de distancia. Es practicamente universal
* Modulo 64dp: Como el anterior, pero mas fino, osea, a igual diametro mas dientes, y mas pequeños.
* Modulo 0.6: Es muy parecido al 48 pero en sistema metrico. Es casi igual al modulo 48, pero no es compatible. Prácticamente solo lo usa Tamiya
* Modulo 0.4: El 64 en metrico. Igualmente es muy parecido pero no compatible.

Entonces, los modulos grandes (48 y 0.6) son mas robustos por sus dientes mas grandes, pero los modulos finos (64 y 0.4) permiten afinar mas con el ratio (al haber mas dientes para un mismo diámetro), y van mucho mas suaves, a costa de ser menos robustos.

Yo personalmente valoro mucho la suavidad que proporcionan los pasos finos, y en realidad no he tenido muchos problemas con las chinas y demás.

Y llegamos a la parte interesante…Como elijo el ratio adecuado?. el mejor consejo que te puedo dar es…comprate un termómetro (como los que usan los gas para el motor) y un buen surtido de piñones y coronas, y vete experimentando. Es la única manera, por que cada motor y variador (incluso los diferentes firmwares de un mismo variador) son un mundo.

Cuando llego a la pista con un Motor/Variador nuevo, lo que hago es poner el piñón mas pequeño que tenga en ese momento y ponerle en la pista. Después voy incrementando el numero de dientes del piñón hasta que el motor estira hasta final de recta. Después controlo temperatura cada minuto, hasta los ocho, siempre asegurándome que no pase de 70 grados. Si pasa de esa temperatura quito un diente al piñón hasta que conjuge velocidad y baja temperatura. Siempre busco poner el piñón mas grande posible (ósea el ratio mas largo, el de menos numero) pues a mas piñón mas punta y menos aceleración. Con menos aceleración ganas mas control a la salida de la curva.

Ten en cuenta que si cambias la rueda trasera tienes que variar el piñón para quedarte con el mismo rollout.

Tienes una calculadora de rollout en http://www.rcuniverse.com/community/gearwizard.cfm

Conceptos generales de puesta a punto

Me gustaría comenzar dejando algo bien claro…el 80% de la puesta a punto del coche es la elección de neumáticos. Una vez con los neumáticos adecuados lo demás solo sirve para afinar…si bien es verdad que ese ajuste fino es el que marca diferencias:)

Otro matiz es la interconexion entre trenes…Como norma general, lo que haces adelante afecta al contrario al eje trasero y viceversa.

Altura al suelo:
Generalmente, a menor altura mayor agarre en esa parte, si bien, si nos pasamos de bajo, ira tocando con el suelo, volviendo el coche impredecible. 5mm es un buen punto de partida. Una mayor altura también produce mas balanceo.
Se mide en 3 puntos.
* Delante, en la punta del chasis
* En el medio, justo antes de la bancada en el extremo del chasis
* Atras, en la parte de atras de la bancada.

Muelles:
Blando -> Mas dirección
Duro -> Menos dirección

Manguetas:

Hay dos tipos. se diferencian por la colocación del eje de la rueda con respecto al KingPin (el eje donde va el muelle).
Inline (std, eje de la rueda en linea con el kingpin) -> dirección mas agresiva

Trailing (3.5mm offset) -> dirección menos agresiva

Caída o Camber:

Es el angulo que forma la rueda con la perpendicular de la superficie. Se entiende como caida negativa, cuando la parte superior de la rueda esta inclinada hacia adentro.
Mas -> Mas dirección a alta velocidad.
Menos -> Menos dirección. Mas estabilidad en baches.

Caster o Angulo de avance de pivote:

Es el angulo que forma el Kigpin o eje de articulación de la mangueta con la perpendicular de la superficie.
Afecta al comportamiento del coche en las tres partes de la curva, (entrada, mitad y salida).
A mayor caster, el coche entrará peor en la curva, pero a la hora de empezar a acelerar en la mitad de la curva el coche cogerá más dirección en la mitad de esta y a la salida. Ideal para cuvones y parabólicas rápidas.
La falta de entrada en cuva la podemos mitigar o subsanar con la divergencia o el ackermann.

Menos caster, te da más entrada en curva, pero a la hora de abrir gas a mitad de curva, el coche te subvirará y se irá hacia el exterior de esta. Se puede subsanar estrechando el coche de delante, ensanchandolo de atrás o dando algo más de camber a las ruedas delanteras, pero ojo, si damos un camber excesivo a las ruedas delanteras con neumáticos de goma, obtendremos el efecto contrario, aparte de que nos cargaremos el neumático.

Convergencia/Divergencia:

Es el angulo que forman las ruedas vistas desde arriba. Puede ser un angulo convergente (ruedas apuntando hacia adentro) o divergente (ruedas apuntando hacia afuera)
Convergencia -> Aumenta la estabilidad en recta, pero quita dirección.
Divergencia -> Aumenta la dirección, sobre todo a la entrada de la curva, pero lo vuelve inestable en recta.

Ackermann:

Es el efecto de que la rueda interior gire mas que la exterior. Mas Ackermann significa que la rueda interior gira mas que la exterior.
Mas Ackermann -> Mas dirección a la entrada de la curva, mas fácil de conducir.
Menos -> Lo opuesto.

Anchura:

Mas ancho delante -> Reduce dirección, ralentiza la respuesta de la misma y da mas subviraje.
Mas ancho atras -> Incrementa estabilidad.

Amortiguador Central:

Muelle:
Blando -> Mas tracción y mejor control en firme bacheado. menos dirección acelerando.
Duro -> Menos tracción, mas giro durante la curva.

Aceite:
Controla la relación de agarre entre adelante y atras.
Mas fluido -> Mas agarre atras.
Menos fluido -> Mas dirección.

posición:

Mas “plano” -> Mas dirección acelerando.
Mas inclinado -> Lo opuesto.

suspensión de disco:

Controla el balanceo del coche.
Grasa mas fina, suave -> Reduce dirección
Grasa mas fluida, dura -> Añade dirección. Ralentiza la transición lado a lado

Droop

Describe el angulo de la bancada con respecto al chasis.
Mas -> Mas dirección a alata velocidad. Aguanta mejor los baches.
menos o 0 -> Mas suave a la entrada de las curvas

Ideas e imagenes sacadas de RichardChang.com, Associated cheat sheetts y Xray pancar setup book.

Opcionando el F103

Dada la gran cantidad de opciones existentes para el 103 voy a enumerar las mas necesarias segun mi experiencia:

MUY necesarias, imprescindibles:

* Eje de Carbono Tamiya #54127. El original de acero se dobla con facillidad, muchas veces tan poco que resulta casi imperceptible. Los de 3racing de fibra, tambien duran bastante y son mas baratos.

* Salvaservos HI-torque Tamiya #51000 ( o su copia 3racing #3RAC-SHAMU mas flexible). El original tiene media leche, y la precision en la direccion es MUY importante en este coche. Todavia mejor que este salvaservos es el Kimbrough Small servo saver que aporta mucha mas precision y resistencia al desgaste. Hay un modelo especifico para cada marca de servo, en vez de venir con diferentes adapatadores.

Piezas que vienen bien de mayor a menor importancia:

* Coronas de modulo 04 Tamiya #59000. Aportan mucha suavidad a costa de ser mas fragiles ante las piedrecillas. Necesitan de piñones especificos (pelin caros pero resistentes). Tambien puedes usar la corona del TB-03 #54055 que te permite usar 12 bolas en vez de las 6 habituales, lo que aporta mayor suavidad en el diferencial y un mayor rango de ajuste del diferencial. Necesita de un adaptador (3racing #F103RM-11)

* Piñones modulo 04 Tamiya #51101 20/21T #51102 22/23 #51103 24/25T #53117 26/27T #53262 28/29T. La bancada original no admite mas grandes que el 29T.

* Bolas ceramicas. aportan mucha suavidad al diferencial .hay de varias marcas

* Hexagono de arraste izquierdo Tamiya #54240 (no para F103GT). Ademas del tornillo habitual, tiene una abrazadera, lo que mejora la fijacion al eje

* Diferencial F104 (no para F103GT). Aporta comodidad…no pierdes el ajuste del diferencial cada vez que cambias las ruedas. Tambien puedes usar el 3racing F104 out tuned differential, que es parecido

* Bancada en Aluminio Tamiya #53902. Ayuda a disipar el calor del motor. He probado varias marcas, y todas tienden a doblar al minimo golpecito. La Tamiya no. ahora estoy usando las de una sola pieza de Yeah racing con muy buenos resultados

* Tirantes delanteros ajustables. Los de serie no son una virgueria. Yo tengo unos asso de titanio. 3racing hace unos bastante apañados.

* Amortiguador Central de aceite. Yo tengo el original tamiya, aunque supongo que ira bien cualquiera. Es sorpendente lo poco que se nota.

* Chasis de carbono. Al ser mas rigido quita agarre al tren delantero, lo cual suele venir bien. Puedes obtener el mismo efecto utilizando el subchasis largo hasta el soporte de servo

A partir de aqui, ya lo que te quieras gastar….En muchos casos incluso resulta contraproducente.

Muchas de estas piezas son compatibles con el F104, y esta guia puede utilizarse como referencia para ese coche, si bien tiene sus necesidades especificas.

RUEDAS F103

Empiezo por lo mas importante, las ruedas. De momento solo vamos a hablar de gomas, dejando los aditivos aparte.

20110422-063316.jpg

Las ruedas suponen el 80% de la puesta a punto del coche. En mi circuito he llegado a bajar la vuelta rapida 5 segundos solo cambiando las ruedas.

Voy a dividirlo por tamaño (F103-compatibles/F104) y fabricantes

F103 y Compatibles (F1-09, F104W, Tech Racing, Cross, etc..)

* TAMIYA

A dia de hoy estan absolutamente descatalogadas, pero es posible que todavia quede algun juego por ahi. El juego incluia la llanta de plastico. Habia dos “durezas” tanto para delanteras como traseras, siendo recomendable no mezclar durezas entre trenes:

Type “A”: Indicadas para pista fria, hasta 25ºC de asfalto aprox. No tienen marcado en el lateral. Tienen una muy buena duracion. Si te encuentras unas gomas solo con la palabra “tamiya” inscrita en los laterales, es muy posible que sean unas “A”

Type “B”: Indicadas de 25ºC en adelante. Vienen marcadas en los laterales como “TypeB”. Se pueden combinar con “A” delante para obtener menos direccion, si no hay mucha temperatura.

* SHIMIZU

Son las que uso actualmente. Estan pensadas para ser usadas en llantas para espuma, por lo que son un poco puñeteras para pegarlas. Duran unas 12 horas, siempre que las uses en su rango de temperatura.

Traseras de blandas a duras:

R1 (PS-0545): Funcionan hasta 30ºC en asfalto. A partir de esa temperatura, agarran un poco menos pero se degradan bastante.

R1-H (PS-0542): Un poco mas duras que la R1-H, aguantn algo mas de temperatura, hasta 35-38ºC. Agarra casi lo mismo que la R1, pero dura muchísimo mas.

R3-S (PS-0549): No la he podido probar todavia. Si tioene el mismo compuesto que las F3-S apostaria que para media temperatura iran bien.

R3 (PS-0548): A dia de hoy no he conseguido hacerla funcionar del todo. Solo una vez con muchísimo calor y la pista aditivada con gaseosa+azucar. Despues de un tiempo he descubierto que esta esta diseñada para moqueta sin aditivos. Por eso no va en asfalto 🙂

R2 (PS-0555): Diseñada para moqueta. Nunca la he probado en ninguna superficie

Conviene usar el relleno “Heat resistance” (PS-0546) (Viene incluido en las R1-H) pues ayuda a bajar la temperatura de la goma y que se degrade menos.

Delanteras de blandas a duras

F1-S (PS-0541): Para R1. Necesitan mucho frio para funcionar. Casi nunca las uso.
F1-M (PS-0543): Combinalas con las R1 o R1-H
F3-S (PS-0544): Las he puesto con R1-H y se destrozaron en minutos.
F3 (PS-0547): Combinalas con las F3. Puedes combinarlas con las R1 a cambio de bastante degradacion.

En general no es recomendable mezclar ruedas de diferente numero, osea 1 atras con 3 delante
Notas de uso: No olvidar hacer los agujeros de ventilacion en las llantas

* TRG

Suelen venir con llanta. El fabricante distingue en ruedas para final, y para calificacion (Superion)

Para final:
Traseras (unica dureza) TRG2201
Delanteras Medias TRG2102
Delanteras Duras TRG2101

Para calificacion (SUPERION):
Traseras TRG2400
Delanteras TRG2300

No las he probado personalmente, pero por lo que he visto parecen durar menos que las Shimizu

* RIDE

Necesitan de su llanta especifica ( Del. 25000 Tras. 25001)
Tambien se pueden montar en llanta para espuma.

Tienen dos durezas, siendo las A las mas Blandas. No conviene mezclar diferentes tipos adelante y atras.
Tipo A: Del. 24000 Tras. 24001
Tipo B: Del. 24003 Tras. 24004
Tipo S: Del. 24002 Teoricamente son las mas blandas de todas.

Estas son casi todas las ruedas de goma que existen para F103 y compatibles.
Ire actualizando a medida que descubra mas cosas

Que ruedas uso yo?

Pues después de todo un año de pruebas, y poder probar casi todas las marcas (Gracias Javi), esto es lo que uso:
* Para pista fria, hasta 30ºC: Shimizu R1 (con heat resistance) + F1-M. Agarre brutal, Ligeramente Subvirador.
* Para media temperatura hasta 38ºC: Shimizu R1-H + F1-M . El equilibrio justo entre agarre y direccion. Tambien funcionan con mucho frio, pero necesitan de un par de vueltas para calentar.
* Para Mucho Calor: RIDE type B atras + Shimizu F3. Las RIDE B delanteras, son durisimas y el coche no gira nada, de nada. Con las F3 va perfecto.