Poniendo a punto tu formula

Gracias a RcFormula1.com.au, tenemos esta magnifica guía de puesta a punto y resolución de problemas traducida por Emilio15 y complementada por mi (entre comillas).

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Los ejemplos están basados en el Tamiya F104 pues es un modelo muy popular y con el que el autor original esta mas familiarizado.

Paso 1: Eligiendo las ruedas adecuadas

Para circuitos exteriores de asfalto con un agarre bajo-medio empieza con un juego de “Ride R1”. Puedes comprarlas pre-montadas para el Tamiya F104. Estas ruedas proporcionan mucho agarre trasero para la mayoría de condiciones que puedes encontrar en el circuito, pero ten en cuenta que las delanteras tienden a empujar (substraje). Esto puede corregirse en parte con los diferentes ajustes en el chasis, pero he encontrado que la manera más fácil de arreglar este inconveniente es usando las ruedas delanteras “Pit Shimizu 571”. Esta combinación de ruedas suele funcionar bien en temperaturas frías y calientes.

Paso 2: Ajustes de Radio/Variador

La marcha atrás es ilegal en competición (desconozco si en todos los campeonatos que se corren en España), así que desactívala. Algunos variadores vendrán con la función previamente activada provocando que al frenar el coche vaya marcha atrás automáticamente. Esto es un problema ya que suele causar un trompo.
Desactiva el “Drag Brake”. Solo quieres usar los frenos cuando estés preparado para ello, sino, el coche al frenar se irá para uno de los lados o trompeará. Algunos pilotos expertos usan el “Drag Brake” para asistirles en la trazada de una curva, pero yo prefiero frenar si lo necesito.
Ajusta la fuerza del acelerador en el variador  al medio o bajo. En un Touring de tracción total si puede ser útil el usar un acelerador más agresivo. En los F1, al ser tracción trasera, esto puede provocar que el coche trompee.

* Ajustes de la emisora:

Freno EPA (End Point Adjustment, ajuste de punto final)
– Para un Mabuchi nuevo, ajusta el EPA al 30% o 40% para un motor con kilómetros.
– Para un brushless 21.5 o 17.5 ajusta el EPA al 80%.
– Para un 17.5T considera el reducir el EPA hasta que te hagas a él. Un 50% es un buen punto de partida, según te vayas haciendo a vente añadiendo incrementos de 15% hasta que seas capaz de llegar al 100%.

Nota: A baja velocidad te parecerá que no tienes frenos. Es normal. Los frenos son necesarios cuando te acercas a una curva cerrada a una velocidad considerable y en esa situación deberían de funcionar correctamente.
Si tu emisora tiene ABS actívalo.
Ahora deberías de ser capaz de frenar fuerte sin que las ruedas traseras se bloqueen, como en un coche real. Frena solo en línea recta o el coche hará un trompo.
Si frenas demasiado fuerte el coche se irá hacia un lado o trompeará. Pero con la ruedas adecuadas y unos buenos ajustes de emisora y variador deberías de poder frenar al entrar en curva sin perder el culo del coche.

Paso 3: Reglajes del coche

El correcto set-up consiste en proporcionar al tren trasero el agarre suficiente para que no pierda la trasera cuando gira o acelerando a la salida de la curva. Cuando das agarre al tren trasero normalmente le quitas agarre al delantero y viceversa. Esto no siempre se cumple pero esta guía asumirá que así es.
Es un verdadero incordio conducir un coche que tenga suficiente agarre trasero pero que no tenga suficiente giro para atacar las curvas más cerradas.
Para que los siguientes reglajes que veremos más abajo funcionen correctamente debes asegurarte de que el pod trasero gire libremente tanto de arriba a abajo como de lado a lado. Con el coche en orden de marcha(carrocería incluida) sujetaremos el chasis delantero con una mano y con la otra el por trasero. Retuerce el pod trasero de lado a lado, debería de girar libremente y sin resistencias.

Asegúrate de que la carrocería no toca con ninguna parte del chasis, así como los cables del variador/motor. Ahora mueve el pod trasero de arriba a abajo haciendo funcionar el amortiguador trasero. Debería de moverse libremente haciendo una compresión normal sin que el amortiguador se trabe.

Ajustando para un mayor agarre trasero.

Hay tres tipos de suspensiones traseras:
1. Suspensión por T-Bar – Ejem: Tamiya F103, Tamiya F104
2. Suspensión por Links – Ejem: Serpent F110, Yokomo YRF, VBC Lighting
3. Suspensión independiente – Ejem: Sakura FGX, Tamiya F201

* Suspensión por T-Bar

La T-Bar flexiona permitiendo al pod trasero moverse independientemente del chasis principal. Normalmente cuanto más movimiento de arriba a abajo le des, mayor será el agarre trasero. Dale la vuelta al coche de forma que si estás viendo el chasis por debajo, verás la T que une el chasis principal con el pod trasero.

Estos conocimientos nos dan dos ajustes:

1. Desenrosca uno o mas tornillos en la T-Bar para aumentar el “droop” en el pod trasero. En el Tamiya F104Pro el tornillo central de la T-Bar tiene esta función. Desenrosca este tornillo para mayor droop y atornilla para un menor droop. Mucha gente lo desatornilla completamente para circuitos que carecen de agarre.
Nota: Cuando desatornilles este tornillo asegúrate de a) Que el tornillo no toque el suelo con el coche en marcha b) Que el tornillo no esté tan aflojado que llegue a salirse y perderse, usa fijatornillos o una tuerca con nylon dentro.

2. Si es posible cambia la T-Bar por una más flexible. 3Racing comercializa T-Bars baratas en un diferente surtido de grosores. Más flexible=Más agarre. La de 1.3mm es la más flexible y equivale a la más flexible de Tamiya que viene incorporada en el F104 X1 y es más recomendable que la original que trae el Tamiya F104 PRO (Emilio15 discrepa en esto).

Yo he notado que  a veces, una T-bar demasiado blanda, sobrecalienta las ruedas traseras, terminando por perder agarre

Los chasis Tamiya tienen un amortiguador  para controlar el “chassis roll”(balanceo). Hay tres tipos:
a. Tamiya F103/F104/W/Pro vienen con suspensión por disco, con una tuerca superior de ajuste. Desenróscala o quítala a favor de aumentar el balanceo y por tanto dar un mayor agarre. También puedes experimentar con grasas de diferentes viscosidad entre los platos.
b. El F104 X1 y el F104 W GP tienen un amortiguador de plástico en el que puedes añadir grasas/aceites de diferentes densidades para modificar el comportamiento del rebote. Usa el aceite más fluido que tengas (o directamente sin aceite) para aumentar el agarre trasero. Haz lo contrario para ganar dirección pero ten en cuenta que perderás agarre trasero. Probando, llegue a desmontar este amortiguador, una vez me hice al coche sin el, volví a montarlo y  note una mayor velocidad de paso por curva rapida.
c. El F104 v2 usa un amortiguador sin muelle. Usa un aceite mas fluido para un mayor balanceo y un aceite más denso para un menor balanceo. Menos balanceo puede ser útil para maximizar la velocidad de paso por curva en curvas rápidas

Debes lograr un punto medio entre un buen paso por curva y una dirección que te permita girar bien en curvas lentas.

* Suspensión por Links

Como no hay T-Bar, el balanceo es controlado por un muelle a cada lado del chasis. Muelles más blandos aportan mayor balanceo, muelles duros menos balanceo. El kit de muelles que viene con el Tamiya F104 v2 son buenos puntos de partida. Sea cual sea el chasis que tengas, debes igualar el “droop” a ambos lados. Para ajustar debes de tener el coche en orden de marcha sin la carrocería, dale la vuelta al coche y sostenlo con una mano por el chasis principal de forma que no toques el pod trasero. Eleva el chasis hasta la altura de tus ojos, y el chasis principal y el pod trasero deberían de estar completamente rectos ( de izquierda a derecha). Pasa el dedo entre el chasis principal y el pod. Debería de ser una trazada suave(con ambos chasis a la misma altura). Probablemente este no sea el caso después de montar el coche así que ajusta el coche de manera que lo soluciones.

El F104V2 tiene unos tornillos prisioneros encima de las muelles que ajustan la altura del mismo y nos permiten ajustar esto

Si después de estos ajustes sigues sin agarre atrás, prueba a poner 20-30 gramos de peso en la parte trasera hasta que te hagas al manejo del coche. La carrocería Tamiya McLaren trae un alerón trasero que tiene una sección superior e inferior, yo le puse el peso en la sección inferior hasta que me hice con el manejo del coche.

Consiguiendo más dirección:

Para aumentar la dirección puedes probar los diferentes ajustes de los que hemos hablado anteriormente para dar agarre al tren trasero, pero de forma inversa. Esto hará que perdamos agarre trasero, y como no queremos eso tampoco, aquí van algunos ajustes para intentar un ajuste medio entre ambos trenes:

Caída – Al aumentar el caída normalmente aumentamos la dirección. El ajuste de serie del Tamiya F104 es de 1 grado negativo. Me di cuenta que con 1.5 grados negativo aumentaba positivamente el giro del coche. Podrías probar con 2 grados si estás desesperado por tener más dirección pero puede que no funcione.

Conduce más lento(para mí la más importante) – Si no puedes ceñirte a la curva tanto como quieres, ve mas lento en aquellas curvas que se te atraganten. Entonces deberías de tener más dirección para tomar esa curva de forma adecuada.

también puedes probar a frenar exageradamente antes de entrar en la curva para pasar peso hacia la parte delantera y conseguir girar un poco mas

Peso – Si después de haber probado estos consejos aún no consigues que más grip delantero, añade 20 gramos a la parte delantera y hazte al manejo del coche.

Toe Out(Divergencia) – Dar divergencia a las ruedas delanteras en un trasera no funciona igual que hacerlo en un tracción total. Cuando empecé en la F1 no se meocurria nunca añadir divergencia a mi coche. Pero no veas si se nota! Ya que las ruedas delanteras no son motrices, añadir divergencia hace que el coche sea mucho más estable en rectas. Añade al menos 2 grados de divergencia delantera o más si lo necesitas. No tengas miedo de probar. Más divergencia suele ayudar en la entrada en curvas.

Altura – El F104 sorprendentemente tolerante a reglajes de altura al suelo ridículos. Aun así una altura de 4.5-5mm delante y 5-5.5mm detrás suele funcionar bastante bien. Si tu coche cambia de repente en su conducción, puede ser debido al cambio de diámetro que sufren las ruedas. La altura trasera se regula con la precarga del amortiguador central y la delantera con espaciadores en el eje de la mangueta.

 

Paso 4 – Conducción

Así que sabes cómo conducir un touring no? Bien. Pues un tracción trasera requiere de un dedo más fino!
Consejos:

* Frena solo en línea recta y no bloquees los frenos. Pulsa el freno un par de veces para no bloquear las ruedas traseras y provocar un trompo.
* No aceleres muy fuerte a la salida de las curvas o perderás el culo del coche.
Un F1 requiere de un tacto muy suave con el gatillo. Evita pasar bruscamente del acelerador al freno. Se progresivo con la potencia.

 

Paso 5– Velocidad

Los ratios a continuación son los ratios finales. Para calcularlos divide el número de dientes de la corona entre el número de dientes del piñón.

Ejem: Corona de 100 y piñón de 25 es igual a 100/25 = 4. Por tanto el ratio será de 1: 4. Esto es para los chasis de transmisión directa. Para el 3Racing FGX el ratio debe de ser multiplicado por 2.7, que es su ratio interno ya que lleva cascada de piñones. Ejem: (100/25) x 2.7 = 1: 9.8

Mabuchi:
El ratio 1: 3.7 funciona bien para este motor e incluso he llegado a 3.4. No pruebes esto en un touring 4×4. Tener tracción trasera y pesar menos hace que los F1 sean menos estresantes para los motores que un tracción total.

21.5 Brushless
Un ratio de 1: 2.9 en un 21.5 y variador en modo Blinky(Stock) es un buen punto de partida.

17.5 Brushless
1: 3.2 en un 17.5T y variador en modo Blinky(Stock) es un buen punto de partida.

 

Solucionando falta de agarre en el tren trasero

Si tu coche funcionaba correctamente y de repente empieza a tener problemas, aquí tienes una lista de comprobación con algunas causas probables.

1- Están las ruedas frías? – Asegúrate de dar un par de vueltas de calentamiento o aún mejor, usa calentadores. 5 minutos a 55 grados debería de ser suficiente a no ser que estés usando aditivo.
2- Temperatura del asfalto – Ha cambiado la temperatura del trazado? Usas las ruedas correctas para cada momento?
3- Pegado de ruedas – Revisa las ruedas para ver si alguna se ha despegado.
4- Diferencial – Está el diferencial es buen estado? Girar una rueda e, mientras sujetas la corona, debería de hacer que la otra rueda girase en sentido CONTRARIOj. Si esto no pasa el diferencial necesita de una revisión. Si sujetas una rueda trasera y la corona con una sola mano y luego intentas mover la otra rueda, no debería de poder moverse. Si puede es que el diferencial está flojo.

5- Alerón trasero – esta tocado?

6- Tornillos – Están todos los tornillos en su sitio y bien apretados? Perder tornillos puede provocar un comportamiento extraño en el coche.

7 Pod trasero – La t-bar tiene alguna grieta, o el agujero del tornillo central deformado? prueba a cambiarla

8 Eje trasero – Esta doblado, aunque sea muy poquito?

 

Solucionando otros problemas:

 

Si el coche hace “raros”, comprueba:

* Trapecios superiores – Estan doblados? el calor de un mechero en la zona doblada puede hacer que vuelva a su “sitio”

Se mueven correctamente arriba/abajo, sin engancharse en nada?

* Salvaservos – con el tiempo pierde eficacia, prueba a cambiarle

 

  • Buenas…
    Gran aporte!
    Tendre que ponerlo en practica… Tengo un 3Racing F109 y tengo problemas para ponerlo en condiciones….
    Que habría que modificar para usar las Ride R1???
    las he montado y no queda demasiado bien… demasiado ancho por delante….
    gracias,…

  • Gerardo Molleda

    Echa un vistazo a esta entrada Y los comentarios 😉

  • Lisergio

    Gracias! No lo había visto… Buen trabajo…
    Estoy empezando en el mundo del F1 y aquí tengo mucha información util…

  • Gerardo Molleda

    A ver si os animáis por vuestra zona con los F1. Aquí empece yo solo, y ya somos 15 😉