Tamiya F104

 

 

Entradas relacionadas

DZ104GT/LM

2 Pilotos de Hong kong han hecho su sueño realidad, desarrollando el DZ104, una conversión para usar carrocerías GT o Le Mans para el F104WGP, que como mayor curiosidad incorpora dos juegos de agujeros delanteros para poder variar la distancia entre ejes de 257mm a 275mm.

Podeis ver un video en funcionamiento en Youtube


IMG_0112

(más…)

Frontal Tech Racing tipo TRF101

Como era de suponer la salida del TRF101 ha hecho reaccionar a todo el mundo y, los Japoneses de Tech Racing, no se quedan quietos, y son los primeros en presentar su version del puente delantero, que como mayor diferencia presenta un segundo punto de anclaje central con un soporte inferior que parece deslizante, lo que quizas permira variar el caster.
A mayores, tambien preparan su version “carbonizada” de la parte inferior, ya puestos.

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Gracias a Roque por el enlace

R-Sector Rigid rear end F104v.II

Primeras opciones para el v.II.
Rsector nos trae esta vez una modificacion de la bancada trasera, que hace que el soporte del amortiguador central sea mas corto, y por ende flexe menos, aportando por el camino dos regulaciones de altura del aleron, en vez de la fija original.

En la foto se puede ver el sistema de serie (izquierda) y el de R-Sector (derecha)

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Via: R-Sector

Primeras imágenes F104Pro V.II

Ya van apareciendo las primeras unidades y era solo cuestión de tiempo que viéramos el primer “unboxing”

Contenido del kit:

Han cambiado el diferencial para que use las pistas del 417 (a la derecha el nuevo).

El chasis viene preparado para usar lipos cuadradas (por fin!!!!!) incluso trae los agujeros (sin avellanar) para colocar el tope de batería mas atrás y usar una lipo corta.

Incluso han conseguido que aun con los “links” laterales sea perfectamente compatible con las carrocerías de F60 o McLaren y sus pontones.

Via vyger y FMV @RCTech.net

Trapecios delanteros regulables F104 Exotek

Después de muchos inventos mas o menos artesanales, por fin un fabricante se ha decididido a comercializar una solución directa, y ese fabricante no podía ser otro que exotek.

Este nuevo set de brazos, nos permite regular fácilmente caída y avance de pivote

Por cierto, si os fijáis en las fotos sale un interesante refuerzo para el morro de la carrocería de ferrari F60 de Tamiya…

Fuente: Exotek

F104 Version II Pro

Axtualizado: 20/04/12

Primera imagen gracias a TamiyaBlog

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Cazado a un Representante de Tamiya USA

“F104 Version II Pro specification chassis kit

The new F104 Version II chassis incorporates a Pivot Ball Link Rear Suspension (PBLR) like the one found on the TAMIYA 1/12 scale RM-01 chassis. Compared to the previous 3-point T-bar rear suspension system, this new setup enables more precise adjustments of the chassis’ pitch and roll characteristics. The new car will have greater traction potential and carries more corner speed than the previous chassis design. The kit includes plenty of Option Parts as standard equipment, as its “PRO” designation implies.

Specs and Features

1. 1/10 scale R/C assembly kit.
2. Kit features a newly designed lower deck and a lower brace made from 3.0mm thick carbon fiber.
3. PBLR suspension system features a center pivot ball, an aluminum pitch damper to temper chassis pitch movement, and an aluminum roll damper and side links to control chassis roll.
4. Front suspension features a kingpin/coil spring with the F104’s suspension arms. (Same front end as F104 version I)
5. Direct-Drive 2WD system comes equipped with a height-adjustable gear case and a ball-differential.
6. Other features include a hi-torque servo saver, aluminum servo horn, aluminum upper suspension mount, aluminum clamp-type wheel hubs, low-friction suspension balls, and fluorine coated ball connectors.
7. Compatible with Li-Fe, Ni-Cd, Ni-MH, LiPo and other rectangular battery packs.
8. Body, front & rear wings, motor, tires, R/C unit, battery pack sold separately.
9. Ferrari F60, McClaren MP4-24 and F104 Pro body sets fit the new F104 Version II and the side pontoons may also be used for the best scale appearance.

The following option parts can be added to the new PRO F104 version 2:

Item 54160 F104 Titanium Coated King Pin
Item 54162 F104 Carbon Rear Shaft
Item 54203 F104 Aluminum Servo Mount (L/R)
Item 54337 RM-01 Aluminum Damper V Parts
Item 54351 RM-01 Carbon Damper Mount Plate
Item 54352 RM-01 Roll Spring Set
Item 54356 RM-01 Aluminum Motor Mount
Item 54357 F104 Adjustable Metal Upright Set
Item 54359 RM-01 Pitch Spring Set
Item 54360 Fluorine Coated 5mm Alu. Short Ball Nut
Item 54375 RM-01 Carbon Motor Mount Rear Plate Set

Release date: June 2012 (late June)

Two Factory Team test cars will be hitting the local circuits in So Cal in early May. ”

Resumiendo un Exotek F1R a la Tamiya, aprovechando las piezas del nuevo 1/12 (RM01) que acaban de sacar…Esto se pone interesante. Apostaria que con “cuatro” referencias se puede convertir un F103/4…

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Novedades Tamiya para 2012 (F104WGP)

Tamiya presenta cosas nuevas cada trimestre, y va soltando poco a poco miguitas de información, empezando por el numero de referencia y nombre de los kits que va a comercializar.

Recientemente ha publicado la lista de lanzamientos para el primer trimestre del 2012, en la que hay unos cuantos formulas y derivados, asi que permitirme que elucubre sobre lo que esta por venir, teniendo en cuenta que solo sabemos el nombre y referencia. las #84XXX son re-ediciones, ediciones limitadas y experimentos que luego pueden pasar a producción, dependiendo de la demanda. sin ir mas lejos el primer F104 salió con una #84XXX y como hubo demanda…

84262 F104WGP La W se refiere seguramente a “Wide” como el Wolf, Lotus 79, etc…”GP” es lo que me tiene perplejo, pues quizás se refieran a “Gas Powered” y sea una versión con motor glow, lo que me extrañaría bastante. Yo apostaría por una versión Pro del F104W que de ser así, podría significar que Tamiya vuelva a fabricar gomas para F103. (o no…)
13/11/11 Primera foto, que nos muestra un X1 en formato ancho, y con un chasis ensanchado a la altura de la electrónica, y sin bandejas de plástico para las mismas. parece ser que incluye carrocería…cual será????
26/11/11 Se sabe vendra con la carrocería de Lotus 107B. Incluira unas manguetas ajustables en altura y una T-bar de una pieza al estilo F103

84263 Tyrrell P34 1977 Monaco Grand Prix Enésima versión del Tyrrel de seis ruedas, siempre lanzado como edición limitada. Quizás esta vez la hagan con base F104, lo que seria perfectamente posible y tendría su lógica para acomodar mejor la carrocería.

84264 Nissan R91CP (1992 Daytona Winner) Posible Re-edicion de la carroceria mas bonita que existia para el chasis Grupo C de principios de los 90. Seguramente el kit sea exactamente igual que hace 20 años.
26/11/11: Confirmado

84266 Toyota GT-One TS020 (F103RS w/Sponge tyres) Esta si que no me la esperaba, aunque había visto ya la carrocería suelta. Resulta curioso la cuerda que le estan dando al F103, que recordemos se estreno alla por el….. 93!!!. Quizas signifique el resurgimiento de la categoria LM, sobre todo ahora que las UF1 la han establecido tambien.

Veremos que nos depara el tiempo…y cuantas acierto 😉
ACTUALIZACION 13/11/11: Insertada foto y primeros detalles del F104WGP gracias a
TamiyaBlog

Exotek F1R

Vaya mesecito llevamos de novedades. Esta visto que el 2012 nos va a traer mas formulas que nunca.

Extoek acaba de anunciar el F1R, conversion para 103 y 104 del que de momento solo han liberado esta imagen.

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A simple vista, se aprecia un diseño algo mas sencillo que el de los EX0, y un curioso sistema de “amortiguador” lateral, que no se que es, ni como funciona, pero creo que no he visto nunca. Desconozco si habra algo parecido en algun pancar o 1/12.

En la foto aparece el soporte de servo exotek, aunque no se si le incluiran en el kit.

Seguiremos informando.

Via Exotek

Gracias a Roque por la info

ACTUALIZACION 3/11/11:

Ya tenemos las fotos oficiales.

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Anuncian conversion para los EX0103/104, y opcion a servo tumbado.

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Mas info y fotos en EXOTEK

F104X1…Montaje, paso a paso

Rod Canare (rtypec en RCTech) se ha currado una completa guía de montaje paso a paso del nuevo F104X1 y he obtenido su permiso para traducirla al castellano.

Podeis bajaros el manual desde AQUI

Incluso aunque el coche no te interese, deberías echarle un vistazo al proceso, por que no tiene desperdicio. Sin mas cedo la palabra a Rod:

Paso 0 – preparación del chasis

Este paso es totalmente opcional, pero yo habitualmente lijo, sello, vuelvo a lijar y pulo todas mis piezas de fibra de carbono. Los resultados son un acabado a espejo en los bordes y un tacto suave cuando cojes el coche.

El F104X1 viene con un chasis y subchasis de FRP ademas de una placa de sujeción de la batería en carbono. Esta es mi primera experiencia con el ultimo FRP que Tamiya esta usando, y la calidad de los cortes es una grata sorpresa.

Para las piezas de FRP, pasé de sellar con cyanocrilato y fui directo al lijado húmedo, empezando con papel de grano 180 y acabando con grano 1500. ademas, puli los bordes con “Mother`s Polish”. El acabado no es tan a espejo como obtendríamos si fuera fibra de carbono, pero para mi primer chasis de FRP esta bien.

Preparandome para trabajar en el chasis:

En la única pieza de fibra de carbono, use lija al agua de grano 180 para redondear el borde y luego aplique dos capas de Cyano con un bastoncillo de algodón.
Un par de trucos para sellar los bordes con cyano:
* Evita usar pegamento bajo luz fluorescente. Los rayos ultravioletas aceleran el tiempo de curación lo que resulta en una superficie rugosa
* Intenta hacerlo con una temperatura ambiente templada, algo alrededor de 24-32ª. si hace mucho frío, se forma un residuo blanco.
* Se paciente y aplica varias finas capas dejando suficiente tiempo para el secado entre capas.
después de aplicar el cyano, yo dejo aparte la pieza para que seque completamente.

Detalle del borde de la fibra de carbono sin tratar:

Despues de lijar con grano 240 para redondear los bordes y aplicar dos capas de cyano.

No esta mal, pero puede estar mejor.
Una vez que el pegamento seca, lijo al agua los bordes para suavizarlos. Empece con 400 y use lijas cada vez mas finas hasta llegar a 2000

Muy suave…
Ahora es momento para la parte divertida.

Detalle del borde de fibra de carbono:

Preparacion de los rodamientos:

Cojo todos los rodamientos del eje y les saco la grasa con una rápida aplicación de spray limpia motores. Luego los coloco en un bote lleno de limpia-motores y les dejo reposar hasta que les necesite. Esto es solo para los rodamientos del eje..No lo hice para los del diferencial. ademas, ten en cuenta que este truco esta pensado para competiciones con motor controlado, el motor de serie o similar y la vida del rodamiento se acortara.

Todo esto antes de empezar el…

Paso 1 — Postes de batería y T-bar

El primer paso es sencillo. Incluye fijar los postes del subchasis, la “high traction T-bar” y la parte de abajo de la bancada motor.

Aqui están todas las piezas para este paso:

Peso de la tornilleria incluida de serie para este paso:

Peso de la tornilleria en titanio y aluminio que voy a usar:

Tuerca fina:

He usado una tuerca 3mm bajo perfil de aluminio y un tornillo cónico M3x6mm, en vez del original, para dejar espacio adicional cuando deslizas baterías dentro y fuera del chasis. Esta modificación deja al menos 1mm mas de espacio, y así no marcaras tus baterías cuando las metas con angulo. Por favor, ten en cuenta que he usado una buena cantidad de fijatornilos azul Loctite para fijar la tuerca

Paso 1 completado: (N. del T.: El pivote trasero en aluminio azul no viene incluido en el kit)

Paso 2 — Bancada motor

Es muy importante montar la bancada en una superficie lisa para que no se revire, lo que podría resultar en un coche con mal comportamiento.

Piezas para el paso 2 (N. del T.:La bancada en aluminio azul, tampoco se incluye)

Peso de la tornilleria incluida:

Peso de la tornilleria en titanio:

Montaje por encima de la bancada:

Yo monto la bancada en mi tabla de setup, y no apreto del todo ningún tornillo.
Mientras la sujeto apretándola, voy apretando los tornillos poco a poco cada vez, alternando entre diferentes tornillos, hasta que todos están fijos:

Ahora ya puedes aplicar toda tu fuerza para apretar los tornillos completamente.

Paso 3 – Colocacion de la bancada.

Montando la bancada al chasis. Cuatro tornillos cínicos 3x8mm…eso es todo
Piezas para el paso 3:

Peso de la tornilleria de origen:

Peso de la tornilleria de titanio:

Paso 3 completado:

Ahorro de peso en la tornilleria hasta el momento: Unos increíbles 4,9g, jeje

Paso 4 — Eje trasero y bolas para amortiguador central y lateral

Piezas usadas:

“Acer Synthetic” es el único aceite que yo uso. es un aceite ligero y funciona muy bien para casi todo. Aunque la botella es muy llamativa, no tiene un dosificador de aguja, asi que tengo una botella de recambio que si.
también en la foto, esta el eje de carbono (N.del T.:El kit viene con el eje en acero). Estoy buscando la menor masa rotacional posible, y si tu puedes traspasar toda la potencia al suelo, es una ventaja.

Eje de acero:

Eje de fibra de carbono:

Un poco de pegamento hace un gran efecto:

Para prevenir el agrietamiento o desgaste prematuro del constante atornillado, extendí una gota de cyano cuidadosamente en los rebajes del eje. Si el cyano va mas allá de los rebajes, sera difícil instalar los rodamientos que soportan el eje. Si eso pasa, rueda el eje entre un poco de lija de grano 400-600 para quitar el exceso.

Cuando vi por primera vez estas bolas roscadas, pensé “bien, buen aluminio anodizado en negro”. Luego cuando las sostuve entre mis dedos parecian un poco pesadas para ser de aluminio…

Bolas roscadas de serie:

Opcionales de aluminio:

Velocidad sin coste:

Recuerdas esos rodamientos que dejamos en el bote con limpia motores? Los he sacado y dado otra pasada con el spray para asegurarme de eliminar cualquier grasa residual. Una vez secos, les aplique aceite sintetico.
Ahora que los rodamientos y el eje están preparados, es momento de preparar las piezas para que se acoplen perfectamente.

Fijatornillos en los prisioneros:

He usado fijatornillos azul para los prisioneros del arrastre de rueda y del diferencial. Con fijatornillos, no tengo que sobreapretarlos y arriesgarme a agrietar el eje de fibra.
Debe de estar prieto, pero sin pasarse.

Paso 4 completado:

El contrapeso es una gran idea, no afecta a la masa rotacional y actúa como un spinner.
Usando la pieza de ajuste de altura al suelo numero 2, para mantenerla al mínimo.
Dato importante…cuando pongas todas las piezas en la bancada, hay que conseguir que el eje tenga un pequeño juego longitudinal. quizás 0,05mm, solo lo suficiente para asegurarnos de que el conjunto del eje flote libre y no apriete los rodamientos. lleva varios intentos, pero con suficiente paciencia se consigue.
Otra vez, este es un truco para obtener velocidad sin coste. las ruedas traseras giraran para siempre.

Parte 5 — El diferencial

El diferencial de bolas es un componente vital que afecta la manera en que el coche se comporta. durante el montaje yo me aseguro de que todas las piezas estén limpias y libres de cualquier contaminante.

Tu puedes usar cualquier grasa de tu elección basado en lo que sea usado en tu circuito. En el circuito Tamiya hay gente que usa grasa normal, y quien usa grasa sintética Mobil 1.
Cuando yo corría con los F103, los tipos verdaderamente rápidos usaban la grasa Mobil 1.
Nosotros ajustabamos el diferencial para que patine entre 15-30 cm acelerando a tope desde parado. Piensa que hay un delicado equilibrio y requiere un poco de tiempo y esfuerzo encontrar el punto justo, pero cuando lo tienes, tu puedes estrujar el acelerador a la salida de las curvas sin ninguna sorpresa…y esa es una buena sensación.

Con esto dicho, me desvié del montaje, montando el diferencial igual que en mis touring. Grasa Associated (Etiqueta roja #6636) para las pistas y bolas y Mobil 1 o “Tamiya VG Thrust bearing” para el rodamiento axial (N.del.T: ha sustituido el rodamiento exterior por el axial #53136)
Importante: Cuando montes el diferencial, no aprietes a tope la tuerca. Has de apretarla hasta que el diferencial empiece a funcionar como tal. Apretar a tope, y aflojar un cuarto de vuelta como dicen las instrucciones, puede deformar las bolas, pistas o el axial. El ajuste final ha de hacerse en el circuito después de rodar el diferencial.

Piezas y opciones para el paso 5:

Montando el diferencial con grasa Associated etiqueta roja:

Después del montaje, el diferencial se sentía…arenoso. No estaba satisfecho con esto y volví atrás y limpie todo.

Si tu te has dado cuenta en las anteriores fotos, estaba usando el rodamiento axial opcional. Hay una por la que nosotros nunca lo usábamos cuando corríamos con los F103. eran inconsistentes y según salían de la bolsa algunos eran buenos y otros basura.
No duraban mucho ademas, con nuestra manera de poner a punto el diferencial para que deslizara. ademas hubo un tiempo en el que teníamos un gran suministro de los axiales originales. No lo pensábamos dos veces antes de tirar uno semi gastado y cambiarlo por uno nuevo…solo porque teníamos muchos.

Ok, ahora esta todo desmontando y desgrasado. He rehecho el diferencial con Mobil 1 usado el rodamiento 1150 de serie con las arandelas cónicas actuando como axial.

Rehaciendo el diferencial con grasa sintética Mobil 1

Paso 5 completado:

Ahhh…suave como la mantequilla.

El paso 6 esta dedicado al ajuste del diferencial. como esto es algo que normalmente hago en el circuito, lo obviaremos.

Paso 7 — Motor y tapa diferencial
Normalmente instalo la electronica al final, así que dejaremos el motor para mas adelante.
Piezas para el paso 7:

No hay mucho que hacer, Paso 7 completado:

Paso 8 — Puente delantero

Piezas para el paso 8:

Peso de la tornilleria de serie:

Peso de la tornilleria opcional:

Que ha pasado aquí?

Los tornillos originales de 4x30mm son de aluminio y pesan mucho menos que sus iguales de titanio. me gusta el peso del aluminio pero quiero la robustez del titanio. Parti la diferencia y use uno de aluminio para el delantero y uno de titanio para el trasero.

Paso 8 completado:

Inicialmente ajuste la caída a 1,5ª lo que parece una moderadamente segura cantidad de caída. Añadire o quitare caída mientras pruebe reglajes. como referencia, mi F104Pro esta ajustado a 2ª. Por extraño que parezca, al menos en el circuito Tamiya, añadir caída parece que solo afecta a la dirección en la entrada y mitad de la curva…no tiene efecto a la salida de la curva. Por favor, hazme saber si tu has experimentado algo similar.

He usado una pequeña gota de fijatornillos azul en las bolas roscadas para asegurarlas en el sitio. Usar fijatornillos aquí es totalmente opcional pero lo uso por seguridad, ademas puse muy poquito.
Y esto completa el paso 8. El próximo paso contiene una mezcla de montaje de chasis y instalación de electrónica. Como dije, me gusta dejar la electrónica para el final.

Parte 9 — Direccion

Piezas para el paso 9:

Herramienta para rotulas y llave de tirantes haciendo su trabajo:

Para asegurar tirantes bien rectos, normalmente empiezo a enroscar una rotula sobre el tirante intentado que quede lo mas recto posible durante los primeros hilos de la rosca. si no esta perfectamente recto, vuelvo atrás y reposiciono. Desde aquí, tu puedes acabar en un momento con las herramientas adecuadas.

Recortando las rotulas con un x-acto:

Peso de la tornilleria estándar:

Peso de la tornilleria en aluminio:

He usado una gota de fijatornillos azul en el montaje del salvaservos:

Paso 9 completado:

Pasos 10–13 Salvaservos y electrónica.

Ahora me he dedicado a la electrónica. Termoretractil y pegamento esconden la mayoría del lío de cables:

Piezas para el famoso o infame salvaservos Tamiya “Heavy duty”:

Si miras cuidadosamente, volvi al paso 9 y di la vuelta a las bolas en el brazo de servo de aluminio. Desde mi experiencia con el F104, me gusta la manera en que este reglaje se comporta en el circuito. Adicionalmente, esto debería ayudar a compensar cualquier efecto ackerman que resulte debido a ángulos extremos de los tirantes. esto es algo que debes probar por ti mismo y decidir de que manera se comporta mejor debido a los diferentes estilos de conducción y preferencias propias sobre como se debe comportar el coche.

Servo instalado:

He recortado algo de plástico cerca de la parte delantera del soporte del servo por si quiero jugar con diferentes geometrías de dirección en el futuro.

Espacio para las rotulas:

No hay mucho sitio, pero las rotulas no tocan el soporte del servo sin doblarse ni rozar.

Paso 14 — Subchasis superior

He añadido unas pocas mejoras durante el montaje del subchasis.

Piezas para el paso 14:

Paso 14 completado:

Los postes de carrocería en aluminio pesan un poco mas que los originales en plástico, pero molan mas y son mas rápidos.
He cambiado el tornillo de titanio que sujeta el soporte de antena TRF415-7 por uno de aluminio…Menos peso y no hace falta para una antena.

Piezas para el paso 15:

No hay mucho para este paso con cuatro tornillos y dos toricas.
Cuando montes el subchasis superior al chasis, asegúrate de usar una superficie plana para mantener el chasis tan plano y recto como se posible mientras aprietas los tornillos

Pasos 14 a 16 completados:

Empieza a verse como un coche.
Montar el trapecio superior delantero es sencillo sin drama.

Piezas para el paso 17:

Durante el montaje inicial, es mas fácil atornillar la bola roscada al chasis, antes de montar los trapecios.

Paso 17 completado:

Paso 18 — Manguetas delanteras

Piezas para el paso 18:

Por favor ten en cuenta lo siguiente:
* El kit viene con los 3 tipos de muelles diferentes. Bien!
* He cambiado los espaciadores de plástico por unos de aluminio. Precision!
* He usado muelles negros con “Tamiya Soft Damper Grease” para proporcionar cierta forma de amortiguacion.

Para asegurar que se mantenga todo en su sitio, he usado fijatornillos azul en las tuercas de 2mm y el prisionero de 3mm.

Antes de apretar completamente el tornillo prisionero de la mangueta, yo aprieto la mangueta contra el trapecio superior. no estoy seguro de si se nota en algo, pero no puede ser malo.

Paso 18 completado:

Piezas para los pasos 19-22

Ten en cuenta lo siguiente:
* He añadido un espaciador de 0,1mm entre entre la grupilla de abajo y el pistón. Esto reduce cualquier juego que pudiera tener el pistón.
* Las instrucciones especifican el uso de la grasa Tamiya para el diferencial de bolas. como es el primer X1 que monto, voy a probar así. después de poner el amortiguador de balanceo parece muy ligero, pero muy suave y quizás sirva para el circuito Tamiya.
* Estoy gratamente sorprendido de que el kit venga con 3 muelles para el amortiguador central. El muelle rojo parece igual que el antiguo muelle dorado del miata, y ese es el que he usado.
* El montaje del amortiguador TRF es muy fácil. Mientras le montaba, puse una gota de aceite de amortiguador en las toricas, guías de vástago y vástago.

Espaciador de 0,1mm encima de la grupilla del vástago.

Pasos 19-21 completados

Paso 22 completado, amortiguadores montados:

Desde otro angulo:

Una vez que todo esta montado, el amortiguador parece muy prometedor. Parece quedar todo suelto, pero es muy suave a la vez.

Esto cubre prácticamente el montaje del chasis. con la excepción de unas pocas piezas menores, el coche esta muy cerca de estar acabado

Cosas que hacer antes de que este listo para rodar, incluye, el reglaje inicial, ajustar el angulo de convergencia, los puntos finales de la dirección en la radio, pegar las ruedas, montar la carrocería, rodar el diferencial, etc…

Gracias por perder tu tiempo en ver todo el montaje y espero que halla sido informativo.

Vista desde la izquierda del F104X1 con una carrocería F60:

Lado derecho:

Por favor, ten en cuenta los siguientes detalles:
* Según las instrucciones, no olvides poner un poco de grasa en las tuercas autoblocantes para prevenir que la goma de fijación no salte la primera vez que las aprietes
* Cuando montes las ruedas delanteras, aprieta la tuerca a tope y luego aflojala un octavo de vuelta para prevenir que los rodamientos sufran.
* Tuve que ajustar los soportes traseros de carrocería añadiendo o retirando espaciadores debajo de ellos hasta que quede satisfecho con la posición de la carrocería.
* Recorta cualquier parte de la carrocería que pueda rozar cualquier parte del chasis cuando flexe en cualquier dirección. Esto previene comportamientos extraños en el circuito

Detalle del recorte de carrocería en el lado izquierdo:

Detalle del lado derecho:

Y con estos pequeños ajustes y acabados solucionados…el F104X1 esta hecho!!!

Lista de piezas Compatibles entre F103, F104 y F109

A petición de Joaquin, aquí tenéis una lista de las piezas compatibles entre Tamiya f103, f104 y F109

* Piezas que son exactamente iguales y encajan sin modificación en cualquiera de los tres:

– Manguetas, Incluso las 3.5mm Offset (#53259).
– Pistas y Bolas de Diferencial.
– Hexágono trasero izquierdo de arrastre de rueda.
– El diferencial entero con su eje especifico.
– Eje trasero.
– Muelles delanteros.
– Amortiguador central.
– Rodamientos de eje trasero (en F103, solo con bancada regulable en altura).
– Salvaservos.
– Corona, con su rodamiento, o adaptador.
– Alerones delanteros y traseros.
– Carrocería 3Racing F109.
– Carrocería F104Pro #51377 sin montar los pontones laterales.
– Suspensión de disco (solo entre F103 y f104).
– Soportes de carrocería (solo entre f103 y f104)

* Piezas que pueden montarse en los tres, pero alteran la concepción del vehículo, o necesitan alguna modificación menor:

– Soporte de servo
– Puente delantero F103. Requiere tirantes dirección a su medida.
– Puente delantero F109. Requiere tirantes dirección a su medida.
– Bancada F103 #51243, compatible con f104 (requiere limar un poco el difusor, ojo, el eje queda 3mm mas alto).
– Bancada F104 #51379, compatible con F103 (ojo! el eje queda 3mm mas alto).
– Difusor F104 #51379, puede montarse en F103 y f109 entre la bancada y la T-bar.
– Puente delantero f104 #51381, puede montarse en F103 y F109. Requiere KingPpin #9808241, #54160, tirantes dirección y soporte de servo (viene con #51380)
– Diferencial F104Pro, requiere eje especifico #54162. tambien puede cortarse el original.
– Hexágono trasero izquierdo de arrastre de rueda F104 #54240.

Como siempre, iré actualizando según aparezcan cosas nuevas.

Convierte tu F104 a F104W. Monta ruedas de F103 en tu F104.

Con la llegada del F104W, Tamiya recupero el formato de formula del antiguo F103, lo que supone 20mm mas de ancho y ruedas traseras 10mm mas anchas cada una. Las ruedas de F103/104W son de un menor diámetro, y mas anchas las traseras.

Veamos que hace falta para montar esas ruedas en el F104.

En el eje trasero no hace falta nada. Como las ruedas de F103 tienen mas offset, automáticamente ganas esos 20mm extras de anchura.

El eje delantero es otra historia. Las pequeñas ruedas de F103, no entran en el puente delantero del F104 (no, sin una buena ración de lima), y aun así quedaría mas estrecho de delante que de atras, asi que necesitamos cambiar el puente delantero entero.

Para ello hay que desmontar los dos tornillos que sujetan el puente delantero y los cuatro del soporte del servo, sacando las manguetas y muelles de la suspensión.
Hay dos puentes delanteros diferentes para el F103:
* el tipo “link” #53258, que incluye todo lo necesario, incluso instrucciones de montaje.

* El “fijo” #50503, que no incluye los ejes (3x28mm) de las manguetas. Puedes fabricarlos tu mismo cortando a la medida varilla de piano de 3mm, que puedes encontrar en cualquier tienda de hobby por un par de euros. Si no quieres hacer inventos tienes la #50395 que incluye ejes, manguetas y muelles. Puedes ver como se monta en algún manual de F103/4W en la sección Descargas

En general el puente Link da mas dirección que el fijo.

también necesitaremos rodamientos (4) para las ruedas delanteras, pues las F103 llevan unos rodamientos mas pequeños (850 8x5x2,5).

Y para acabar tenemos el soporte del servo. El original es perfectamente valido, pero al tener la parte de atras cortada para alojar el trapecio inferior, necesitamos suplementar ese corte. Una solución seria usar un trapecio inferior viejo, o roto y cortarle esos postes. Tambien podemos comprar el soporte del 103 #51227 que nos evita hacer inventos.

Se me olvidaba!. Tenemos que alargar 10mm cada tirante de dirección, depende de como sean nuestros tirantes puede que necesitemos unos nuevos como los #53150

Ademas necesitaremos algún pequeño corte en la carrocería para poder montarla.

Aqui tenéis un F104 con el puente delantero montado, pero sin ruedas de F103.

Para variar, gracias aRCMART por las fotos :p

Guia de conversion a F103GT / Ruedas de touring

Hace unos años tamiya saco un kit de F103, que era una adaptación para poder usar carrocerías y (lo mas interesante..) ruedas de touring.

A día de hoy, es prácticamente imposible encontrar uno de estos kits, pero si bastante piecerio, así que voy a hacer una pequeña guía de lo que necesitamos para convertir nuestro F103 a F103GT. Parte de este tutorial se puede aplicar al F104, y al 3racing F109.
Se puede hacer todo con piezas originales Tamiya o con piezas de 3Racing, así que indicare las dos posibilidades para que echéis vuestras cuentas.

Para verlo mas claro, puedes bajarte el manual desde la sección DESCARGAS

Empiezo con lo necesario para poner ruedas de touring en el tren trasero:

Te vale:
* Bancada
* Rodamientos
* Eje con su casquillo (lado izquierdo), si es de F103; Si es el corto de F104 no te vale 🙂
* Corona, pistas, bolas y axial

El resto nos sobra, necesitamos:

* #51233 Diff joint & Spacer set

* #51230 Spur Gear set (la corona no es obligatoria)

* #51227 F103GT R Parts Servo Stay (los soportes de servo, de regalo 🙂

Estas 3 referencias las podemos sustituir por una sola de 3Racing (#F103GT-16/LB) Differential Housing , si bien no incluye el espaciador que viene con la #51233, pero es fácilmente sustituible cortando el casquillo original del formula, o con una arandela grande.

* Un rodamiento 1150 (11x5mm)
* #51231 F103GT Rear wheel Mount R

* #51232 F103GT Rear wheel Mount l

Estas ultimas dos referencias se pueden sustituir por la 3Racing (#F103GT-32/LB) Alum +2mm Offset Rear Wheel Adaptor, que ademas ensancha 4mm el coche.

Puente delantero:

Necesitas el puente delantero tipo link. Puede que ya le tengas en tu F103, e incluso el original del F109 es de este tipo.
#53258 F1 Link type Front end. Tambien necesitaras dos tornillos M4x30 cabeza conica para anclar el puente delantero. El F104 ya les tiene.

Aqui viene la parte mas difícil. El kingpin de la mangueta es mas largo de lo habitual (el que viene en la anterior referencia es corto), y es muy difícil de conseguir.
#9808053 3x37mm Stainless Shaft. es posible que puedas sustituirlo por un tornillo M3x40mm con tuerca autoblocante, aunque no estoy seguro de que entre bien (no lo he probado personalmente).ACTUALIZACION: he encontrado una referencia procedente de los mini chasis para sustituirlo que debería valer perfectamente #54212

* #51229 F103GT T Parts Upright, que incluye tambien el montaje de poste de carroceria trasero, por si tambien quieres ponerle carroceria de touring y unops suplementos de altura para la bancada (no necesarios en F104)

* #9805525 Ejes delanteros. Son los mismos que los traseros de M03/05 asi que no son nada dificiles de encontrar en varias marcas y calidades.
* #50594 2x10mm wheel pin

Montaje Carroceria

Necesitas un bumper delantero. Estas dos referencias valen para los 3 coches, aunque recomiendo el segundo:
#50828 Tamiya Group-C bumper (dificil de encontrar)

#BL304 Blade racing front Bumper (incluye postes de carroceria)

Si tienes un F103 y quieres hacer la conversion completa, puedes cambiar el chasis
#53903 F103GT Carbon Lower Deck

3Racing F103GT-02/WO

Con este chasis puedes usar el bumper de espuma:
#51242 TA05 B Parts

#51088; #49462; #84048 Urethane Bumper

Gracias a RCMART por las fotos :p

Aerodinamica, esa desconocida.

He de reconocer, que yo mismo pensaba que la aerodinamica, era irrelevante en los formulas, pero despues de ver un articulo de la revista RCWorld Japonesa ( via ) con su posterior traduccion en rctech, empece a probar cosas, y lo cierto es que si se notan.

aqui os dejo el articulo mas o menos traducido:

Primero, como hicieron las mediciones:

F103 ( con carroceria tipo-t/Lotus 107B)

ahora podemos comparar las cifras de serie con las siguientes modificaciones:


F104 PRO

HPI F10

TECH Racing F125

F104X1

ACTUALIZACION: 14/05/11

Han aparecido nuevas imagenes de la presentacion oficial en el Shizuoka Hobby Show:
Diferentes vistas del chasis:



Detalle de las piezas anodizadas en un nuevo color

Comparacion entre el nuevo puente trasero, y el del Pro

Una de las piezas mas interesantes y que deberia valer para cualquier formula Tamiya. La pieza redonda entre el hexagono de arrastre y la bancada, es un contrapeso para compensar el peso del diferencial en el otro lado. la gracia reside en que va montado sobre rodamientos, por lo que no gira solidaria con el eje, y el motor no lo arrastra.

Tambien se confirma que el kit viene sin ruedas ni carroceria o alerones.
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Ya hace unas semanas se dio a conocer unas imagenes en cad de la nueva version de F104, el X1.

En principio, parecia incorporar solo una nueva suspension trasera, pero en realidad hay mucho mas.

En esta primera foto oficial se le ve equipado con gomas (hasta ahora siempre lo habian presentado con espumas) lo que me hizo sospechar.

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Pues bien, parece ser que es una evolucion destinada a circuitos sin agarre, o sea asfalto con gomas.

Aparte de un nuevo sistema de suspension trasera, cambiando los discos, por un amortiguador lateral, trae muchas mas cosas:

* Subchasis partido

* Plasticos de la suspension delantera en carbono. El plastico reforzado en carbono es mas rigido y ligero

* Soporte de trapecios delantero en aluminio. Esta ya existia en aluminio, pero ahora aparece anodizada en otro color, con lo que se especula que no sea de aluminio

* EJe trasero en acero

* Hexagono trasero izquierdo de arrastre de rueda “pesado”. Con un lastre mecnizado

* Placa refrigeradora entre motor y bancada (#54129)

* Bancada de plastico en carbono.

ACTUALIZACION:

* el chasis y subchasis parecen ser de FRP y no de carbono. El puente de la bancada al que se ancla el amortiguador podria ser de aluminio

Soporte de Servo F104 Exotek

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Harto de usar cinta doble-cara para fijar el servo?. Los de Exotek tambien, asi que han diseñado este nuevo soporte, valido para servos normales o low-profile, que fija el servo mediante cuatro tornillos prisioneros por los laterales, lo que ademas permite el ajuste rapido del Ackerman.

Han anunciado una futura version para F103, si bien esta se puede adaptar sin mucha complicacion.

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